Что такое колеровать саженец

Калировка деревьев

Калировка деревьев — наверное, одно из самих увлекательных и таинственных научно-технических приемов в садоводстве.

Ведь калировка дает возможность из маленького черенка ( копулировка) либо даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время приглянувшееся вам растение.

Однако, почему-то, сформировалось мнение, что эффективная калировка это удел избранных. Не следует, естественно, относиться к калировке безрассудно, но если вы пройдете азы биологии и классификации растений, подготовите требуемые инструменты и материалы, изучите технологические приемы калировки, станете усердны и упрямы, то нет сомнений — все у вас выйдет.

И, полагаемся, что статья выручит Вас в этом.

Калирование – трудно, но полностью возможно.

В этой статье мы изложим вам о калировке черенком (копулировке).

Калирование – трудно, но вполне возможно.

Прежде чем начать к калировке, нужно овладеть некоторыми познаниями и умениями, купить нужные материалы.

1.Что необходимо знать о биологии и классификации растений?

* В какие бы строки не производилась калировка, черенок (привой) должен обладать почками, какие не начали формироваться. Для этого их надлежит заготавливать в ноябре — марте и до калировки беречь в холодильнике или подвале при температуре не больше + 2-4 градусов
* Как правило, приступать к калировке необходимо, тогда когда наступает сокодвижение у растений. В более ранние сроки нужно калировать косточковые и декоративные растения, а потом семечковые. Косточковые разрешено калировать и до начала сокодвижения (конец февраля — март-апрель). Семечковые разрешено калировать близко до завершения цветения.

* В основном, калируются культурные виды на «дикие», природные подобающие виды, либо виды недалёкие по биологическим отличительным чертам, а конкретно :

а) семечковые — яблоня и груша — культурные вида яблони — на видовые яблони (яблоня лесная) либо вегетативные (клоновые) подвои — среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 — полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) — карликовые ). При перекалировке больших деревьев разрешаеться калировать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, какие по какой-либо причине вас не удовлетворяют. — груша — на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Помимо того, для получения невысоких деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя применяют айву обычную и ее клоны.

б) косточковые — слива, вишня, абрикос, персик, алыча, черешня, кизил
— слива, алыча — на дикие видовые сливы и алычу. То есть сливу позволительно калировать как на сливу, так и на алычу и наоборот. В свой черед касается и ниже упомянутых пород вишни и черешни .
— вишня, черешня — на дикие видовые черешню, вишню и антипку.
— персик — на дикие видовые персик и миндаль горький.
— абрикос — на дикие видовые абрикосы (жердели).
— кизил — на дикий видовой кизил мужской.
Для всех перечисленных выше пород также при калировке зрелых деревьев, можно прикалировывать на культурные сорта соответствующих видов.

б) декоративные кустарники и деревья — плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на надлежащие виды естественной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы ясеня, бука, шелковицы, ильма, рябины смогут быть прикалированы на, соответственно, шелковицу черную, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, ильм (вяз) обыкновенный, рябину обыкновенную.

2. Как приготовиться к проведению калировки
* Перед началом калировки нужно приготовить инструмент и материалы. Для выполнения калировки нужно иметь: — копулировочный (окулировочный) нож;
— полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
— брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
— садовый вар;
— секатор;
— садовую пилу;
— прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
Исключительно нужно направить внимание на подготовку копулировочного ножа — его лезвие должно быть сильно заостренным и чистым. Острие копулировочного ножа обязано быть отточено до такого уровня, что при легком нажатии, без стараний, разрезает 3-4 листка бумаги.

* Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до пришествия сильных холодов и беречь до калировки в холодильнике, подвале или траншеях. Хоть у морозостойких видов побеги разрешено заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны отлично вызревшие одногодичные отростки без цветочных почек, не считая «волчков» и «жировиков». Отростки лучше брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, объединенные в стопки, непременно обязаны иметь этикетку с наименованием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кожура должна быть ровная, древесина на торце светлого цвета, а почки здоровыми (не затемневшими).
* Ежели нет предшествующего навыка калировки, нужно потренироваться на побегах, каких после обрезки сада постоянно в изобилии.
3.

Методы калировки черенком (копулировка):
Методик калировки есть довольно немало, но более популярными и довольно бесхитростными в исполнении считаются следующие:
— вприклад (обычная копулировка);
— усовершенствованная копулировка (с «язычком»);
— в расщеп;
— под кору.

4. Технология калировки черенком.

а) Калирование вприклад или обычная копулировка — представляет из себя соединение срезов подвоя и привоя с следующей плотной их обвязкой. Вначале подготавливаем подвой — подбираем ровное местечко на стволе или ветки ( без наростов, морщинистой коры, и лучше, без почек), диаметром подходящим диаметру черенка. Одним ходом копулировочного ножа «на себя» делаем косой ровный срез, протяженностью в 3-5 раз превышающей калибр привоя, что обычно составляет 25 — 40 мм. Из отпрысков калируемого сорта подбираем побег, толщиной соответственный диаметру подвоя, и из центральной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен полностью подходить срезу на подвое. Для сего отступив близ 10 мм от выбранной нижней почки , с оборотного края делают подобный косой срез вроде на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основы почки. Потом соединяют срезы подвоя и привоя. При этом запрещается руками касаться плоскость срезов. Ежели срезы сделаны верно, то они обязаны сочетаться по всей плоскости и безусловно обязаны сочетаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего бережно, начиная исподнизу, место калировки крепко обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изолирующей лентой (не клейкой стороной к коре). Отлично обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез залепляется садовым варом. При ранешних сроках калировки, на место калировки разрешено накутать бесцветный полиэтиленовый толстый пакет, завязав его бечевкой вниз места калировки, при этом верх пакета не должен дотрагиваться привитого черенка. На подвой необходимо привязать этикетку с названием привитого вида или формы (для декоративных растений).

б) усовершенствованная копулировка — отличается от обычный тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так именуемые «язычки». Для сего, на торце подвоя, отступив на третью часть от верхнего конца, совершают мелкий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Подобный же надрез совершают и у привоя, также отступив на третью часть от конца косого среза, при этом острие ножа ведут под тем же углом, под каковым отступает язычок у подвоя. Привой объединяют с подвоем, чтоб язычок одного зашел за язык иного. Если подвой незначительно толще, чем черенок привоя , то черенок смещают к одному краю, чтоб снабдить отличную сопоставимость слоев камбия. Далее, все подобно вышеописанному методу.

Усовершенствованная копулировка обладает рядом превосходств перед обычный, а конкретно при данном методе больше область соединения подвоя и привоя, что содействует их лучшему срастанию. Намного проще при этом методе перевязывать место калировки, так как привой сильнее закрепляется на подвое , и не сдвигается.

в) калировку «под кору» — применяют, когда диаметр подвоя преимущественно больше диметра черенка привоя. Обычно калирование таким методом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при присутствии простых конструкций (специальный клин) разрешено проводить калировку этим способом и до начала сокодвижения. Поначалу также приготавливают подвой — избирают место калировки , увлажненной материей оттирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, бережно зачищают срез заостренным ножиком ( срез обязан быть без шероховатостей) . Потом, в зависимости от диаметра, совершают от 1 до 4 продольных разреза коры протяженностью 25- 35 мм. Отростки для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм совершают также как и при вышеописанных методах калировки, но при этом на конце среза незначительно обдирают кору, что обеспечивает наилучшее сращение калировки . Однако если черенки толще 6 мм, то совершают ступенеобразный срез ( черенок с седлом) — сначала черенок до половины толщины разрезают перпендикулярно оси черенка, а потом совершают косой срез подходящей длины. Аккуратно разделяв кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору — верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После этого как вставлены таким же образом все черенки, калировку туго обкручивают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изолирующяя). Все раскрытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) кропотливо залепляться садовым варом. Для наилучшего срастания частей калировки, позволено также одеть полиэтиленовый мешок. Для избежания поломки калировки птицами, лучше над калировкой соорудить защитную дугу. Лучше для этого применять ветки ивы или юные отростки лещины.

Последующий уход за калированием состоит в следующем:
— вовремя убирают обвязку, что бы она не врезалась в ветки, для этого окулировочным ножом ее разрезают и снимают. Обычно это совершают тогда, когда части калировки срастутся и на черенке привоя возникнут новые приросты;
— полиэтиленовый мешок снимают при появлении на привое первых листочков;
— вовремя убирают все побеги, какие возникают ниже зоны калировки;
— при значимом приросте привоя, как это обычно случается у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят это действие в первой половине лета ( конец июня — до половины июля) При этом убирают верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего отростки неплохо ветвятся, превосходнее перезимовывают и ранее входят в период плодоношения.

Рисунок 1. Способы калировки: а) за кору; б) врасщеп

Рисунок 2. Способы калировки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировкаПрививка АБРИКОС черенком №2 поэтапное развитие (1 часть)

Прививка яблони прививочным секатором

Источник статьи: http://agrodelo.com.ua/sad/kalirovka-derevev.html

Как делать прививку плодовых деревьев весной

При обнаружении снижения плодородности растения необходимо заняться его обновлением. Такая процедура называется прививкой плодовых деревьев весной. С ее помощью можно получить урожай нескольких сортов на одном растении. К тому же прививка повышает морозоустойчивость дерева. С процессом весенней прививки плодовых деревьев справится даже начинающий садовод, главное, придерживаться алгоритма.

Перечень технологий

Существует несколько основных способов прививки деревьев весной. Выбор зависит от климатических условий, размера и сорта растения. Список методов включает в себя:

• аблактировка;
• копулировка;
• окулировка;
• за кору;
• в боковой зарез;
• в расщеп.

Делать прививку и колировку деревьев можно как весной, так и в другие времена года. При выполнении процедуры весной черенки срастутся и будут развиваться в течение ближайшего лета. Если сделать колировку летом, то развитие будет наблюдаться на следующий сезон.

Как правило, зимой саженцы принято выкапывать. Весной они высаживаются обратно и сразу начинают развиваться.

Метод аблактировки

Такой метод прививки подразумевает сращивание веток дерева с помощью срезов коры. Аблактировка позволяет обновить поврежденные участки растения, а также произвести необходимые формы.

Этот способ подходит для плодовых деревьев, высаженные в тесных пространствах. Например, у заборов. Лучшим временем для процедуры считается весна, но допускается ее выполнение в другое время.

Копуировка деревьев

Когда сделать прививку на коре не представляется возможным, можно воспользоваться копулировкой. Она отлично подойдет для подвоев небольшого диаметра.

Первым делом необходимо обрезать подвой и привой наискось. После они вплотную совмещаются и замазываются. При совпадающих диаметрах привой прикладывается сверху.

Если показатель толщины подвоя значительно выше, то приклад устанавливается сбоку. Тогда на основании можно разместить несколько черенков.

Для выполнения копулировки лучше всего выбирать зимнее время года. Допускается прививка таким способом весной, но нужно успеть закончить процедуру к началу сокодвижения.

Окулировка растения

Окулировка является наиболее распространенным способом прививки плодовых растений. Это связано с тем, что его выполнение требует минимального количества времени, а также не требует серьезных денежных затрат.

Процедура выполняется строго в диапазоне периода сокодвижения. Точный срок зависит от региональных климатических условий, но, как правило, это примерно в конце июля.

Для окулировки понадобятся саженцы, толщина веток которых составляет не более 1 см. Первым делом необходимо подготовить дерево к прививке. Необходимо избавиться от всех веток в нижней части растения. В кроне нужно оставить порядка 6−8 скелетных ветвей, направленных в разные стороны.

Привоем будут служить однолетние побеги, находящиеся на начальной стадии роста. У них должна быть сформирована окрепшая древесина и почки. Из их средней части заготавливаются черенки длиной не более 15 см.

После этого необходимо вырезать небольшие щитки из древесины размером порядка 3 см. Они устанавливаются на подвои. На последнем делается Т-образный срез коры, за который загоняются щитки. Далее, их нужно обвязать.

Через полторы недели можно проверить результат. Если окулировка прошла успешно, то можно увидеть, как привой прижился к растению.

Прививание за кору

Способ прививки плодового дерева за кору следует выполнять только при существенной разнице в диаметре привоя и подвоя. В большинстве случаев метод используется на саженцах-переростках, переживших неудачную прививку.

Выполнять такую процедуру следует только после начала сокодвижения и до пика его активности. Основным элементом является подвой, который нужно обрезать под пенек. В качестве привоев можно использовать побеги в любой стадии развития. Необходимо обрезать их на 2 почки.

В месте прививки кора надрезается примерно на 5 см. Низ привоя загоняется под древесину. Для этого необходимо срезать его наискось. Теперь нужно обвязать место срастания и обработать его садовой мазью.

В боковой зарез

Такая технология пользуется успехом у начинающих садоводов. Она может похвастаться возможностью выполнения прививки в подвой любых толщик, а также высоким показателем срастания.

Лучше всего использовать метод для прививки уже плодоносящего дерева для увеличения его урожайности. Для этого нужно заменить верхушку старого дерева.

Выполнять прививку в боковой зарез рекомендуется зимой, весной или летом.

Сама процедура подразумевает вырез сужающейся щели в боковой части дерева. В этот вырез загоняется привой с 2 почками. Он обрезается у основания под скок.

Остается лишь обвязать место сращивания и обработать его специальной садовой замазкой.

Способ в расщеп

Технология прививки в расщеп появилась очень давно. Ее принято называть «прищепка». Лучше всего подходит для ситуаций, когда при грубой коре подвой был испорчен неудачной попыткой прививки.

Нужно закончить процедуру прививания этим способом до начала движения сока у деревьев. Это обеспечит высокий уровень развития дерева в летнее время года. Если речь идет о косточковой породе, то можно начинать уже с середины марта. Для семечковых пород процедуру стоит начинать в начале апреля.

В качестве привоев используются все те же черенки. На этот раз они должны иметь до 5 почек.

Подвой необходимо обрезать на высоте 100−120 мм, после чего зачистить с помощью садового ножа. Теперь нужно вырубить щель с помощью топора. В нее загоняются привои.

Перед процессом также было бы неплохо ознакомиться с небольшим списком тонкостей, с которыми можно столкнуться при прививании. Сюда относятся:

1. Процедуру необходимо выполнять исключительно в отношении здорового дерева.
2. Возраст косточковых подвоев не должен превышать 10 лет.
3. При прививке нескольких сортов на один ствол необходимо выполнять процесс одновременно для каждого из сортов, поскольку они должны созревать в одно время.
4. Черенки нужно брать только со здоровых деревьев.
5. Лучше всего делать процесс как можно быстрее.

Каждый садовник должен знать о том, как прививать деревья. Это необходимо делать ежегодно. Если выполнять процедуру правильно, то уже через считаные сезоны растение будет радовать хорошим урожаем.

Источник статьи: http://sotka.guru/derevya/kak-delat-privivku-plodovyh-derevev-vesnoy.html