Виды обрезки

Какие виды обрезки выделяют? В зависимости от целевого назначения выделяют основные виды обрезки:
формирующая обрезка;
обрезка на плодоношение;
детальная обрезка;
прореживание цветков и завязей;
омолаживающая обрезка-чеканка;
снижение крон и ограничения их сбоку;
санитарная обрезка.

Формирующая обрезка— это обрезка от посадки саженца до создания скелета дерева удобного для ухода, прочного, хорошо освещенного. Обрезка на плодоношение проводится с целью достичь оптимального соотношением между ростом и плодоношением. В начальный период плодоношения стараются сохранить больше генеративных ветвей и почек, не усиливать обрезкой рост, ускорить начало получения первых урожаев. С этой целью после окончания формирования прекращают укорачивание.

По мере затухания роста и мельчания плодов возникает потребность в укорачивании для стимулирования роста. Необходимо, чтобы у дерева количество вновь образующихся побегов было не меньше, чем количество веток с ослабленными приростами.

Детальная обрезка включает систематическое укорачивание однолетних веток, разборку и прореживание плодух. Техника ее выполнения следующая: при формировании крон побеги — продолжение скелетных ветвей — укорачивают на хорошо развитую почку в средней части побега, с целью недопущения голенастости крон; неростового типа вегетативные ветки обрезают на 4—6 почек, чтобы приблизить отрастающую древесину к скелетным и полускелетным ветвям. Обрастающие ветки переводят на нижележащие ответвления, чтобы увеличить их наклон, а если их много, то еще и прореживают.

Плодухи прореживают и укорачивают. При прореживании плодух удаляют боковые разветвления более высокого порядка (более старые). Омолаживая плодуху, ее укорачивают, удаляя верхнюю часть, что приводит к образованию новых кольчаток и более сильных приростов ближе к основанию плодухи. Пока приросты на вершине плодухи длиннее, чем боковые ее разветвления, предпочитают прореживание плодух. Когда же верхушка обнаружит признаки старения, переходят к укорачиванию верхней ее части, и даже к полному ее омолаживанию, т. е. плодуху срезают на пенек, с оставлением 1,5 см.

У сорта Ренет шампанский после такого омолаживания отрастает до 90% срезанных плодушек, и до 70% из них закладывают цветочные почки к урожаю следующего года. За год омолаживают 15—30% плодушек из всех, что есть в кроне, с тем, чтобы все они стали не старше 6—7 лет. Этот прием эффективен только при хорошем уходе за садом. Проводить его, конечно, сложно и трудоемко, для этого требуется высокая квалификация обрезчика.

Прореживание цветков и завязей. Сроки обрезки короткие, всего 2—3 недели, а детальная обрезка трудоемкая, обрезчик успевает за день обрезать всего 1 — 2 дерева. Вполне можно случиться так, что обрезка в оптимальные сроки не будет закончена. В этом случае можно проводить формирование урожая во время цветения и после нее, прореживая цветки и маленькие завязи.

При обильном цветении дерево сильно истощается, и истощают его не плоды, которые держатся до созревания, а сильное цветение и длительное удерживание на дереве большого количества так называемой резервной завязи, т.е. плодов, которые осыпаются мелкими.

Достигают съемной зрелости всего лишь 10% цветков, остальные 90% или не оплодотворяются, или осыпаются мелкими плодиками. А завязи эти в ущерб другим частям дерева тянут к себе все: воду, продукты фотосинтеза, элементы питания. Больше всех обделенными оказываются почки, которые должны были бы сформироваться для урожая будущего года, и тогда в следующем году либо урожая не будет совсем, либо урожай будет мал.

Вот почему прореживание цветков и завязей не снижает урожая, повышает качество плодов текущего года, и можно ожидать, что дерево хорошо перезимует, даст хороший урожай плодов и в следующем году, а не только в текущем году, при умелом нормировании урожая прореживанием цветков и завязей.

Итак, ясно, что формирование урожая прореживанием цветков и завязей (если формирование урожая не сделано детальной обрезкой или же чеканкой), мероприятие нужное, полезное для дерева, но мало садоводов, которые проводят ее, предоставляя дереву самому регулировать этот процесс, сбрасывая резервную завязь. А эти осыпающиеся маленькие плодики уносят с собой отнятие у дерева запасы, которые очень пригодились бы остающимся частям — плодам, веткам, почкам.

А как надо проводить это мероприятие? Если цветочных почек много, часть, из них нужно удалять, если же их мало, нужно сберечь каждую. Не прореживайте цветки, если в период цветения стояла дождливая погода. При этом пчелы летают плохо, и пыльца, если даже попали в пестик, прорастает слабо. Урожаи будут небольшие, а рост сильным.

Если же во время цветения погода была благоприятной для лета пчел хотя бы 2—3 дня, то прореживание цветков нужно начать с удаления находящихся на слабых кольчатках. Такие цветки распускаются позже, дальнейшее их развитие идет с опозданием, плоды с них мельче, так как они не в состоянии догнать те цветки, которые раньше начали свое развитие. Продержатся эти слабые цветки или плоды недолго, как только будет дефицит питательных веществ и влаги, они опадут, будучи не в состоянии конкурировать с более сильными завязями. Удалять надо только цветки, кольчатки не трогать.

Из каждой цветочной почки появляются по 5—6 цветков, одни (центральные) распускаются раньше, другие — позже. Многие сорта хорошо сбрасывают излишнюю завязь, оставляя в соцветии только по одному или по два плода, но есть сорта (Ренет шампанский) плохо их сбрасывающие, у них плоды расположены группами по 5—6 штук, и они мелкие. Если бы проредить их, оставляя в соцветии по 1—2 штуки, то размер оставшихся плодов был бы больше.

Прореживать можно и завязи, оставляя более крупные и срывая мелкие, не дожидаясь, пока они сами опадут. При этом уже видны количество плодов и их размеры. Если заметите, что на вновь высаженном дереве появились цветки, сорвите их, не надо молодым деревьям давать плодоносить. Урожай будет мизерный, а дерево ослабеет.

Омолаживающая обрезка — чеканка. Чеканку проводят на скелетных и полускелетных ветвях, на ветвях 3—7-летнего возраста. Задача чеканки — восстановление достаточной силы роста ветвей, когда укорачивание побегов уже не дает эффекта для увеличения длины приростов и укрупнения плодов.

При чеканке ветви обрезаются на более старую древесину. После чеканки образуются приросты на большом расстоянии от места среза, чем при обычном укорачивании побегов. Способствуя образованию молодых ветвей, а на них молодых кольчаток, и уменьшению количества резервной завязи, тем самым чеканка повышает размеры плодов.

Чеканку выполнять легче, чем детальную обрезку. Преждевременно выполненная чеканка может ослабить дерево, но с ее применением нельзя и запаздывать. Если длина приростов концов скелетных ветвей уменьшилась до 25 см и меньше, то срок чеканки как раз настал. При чеканке ветвей толще 2,5 см лучше не вырезать, так как раны больших диаметров плохо зарастают, но если кора поражена болезнями, то приходится вырезать и более толстые ветви, хотя это нежелательно. Проводить чеканку надо в годы пониженного плодоношения.

Пользуясь таким приемом обрезки, как чеканка, надо помнить следующее: учет ярусности позволяет легче и правильнее наметить пункты укорачивания ветвей взрослых яблонь; наиболее правильно и удобно для практических целей приурочивать пункты обрезки к определенным ярусам разветвлений; опыт выявил, что у взрослых яблонь чеканка дает лучшие результаты тогда, когда его проводят в ярусах естественного, хотя и незаконченного роста, где от обрезаемой ветви отходят ответвления следующего порядка (лучше ростового типа), а не просто в любом месте; укорачивать все ветви старше одного года лучше на боковое ответвление, которое после укорачивания становится продолжением оставленной части ветки. Сохранение на этом ответвлении верхушечной почки обеспечивает развитие из нее наиболее сильного прироста и ослабляет тенденцию развития ниже места среза побегов, загущающих крону.

В загущенных участках, вырезав несколько крупных ветвей, явно портяших крону, удается исправить положение. При всем этом стараются сохранить соподчиненность ветвей. Для устойчивого плодоношения чеканку проводят не один год; в первый год обрезают 15—30% ветвей, затем на второй год еще столько же. Обрезка-чеканка длится 4—5 лет, с тем, чтобы в кроне не оставалось обрастающих ветвей старше 4—5 лет. Запущенные, с затухающим ростом кроны, омолаживают сильнее на 5—7-летнюю древесину.

При чеканке важно удержать кроны в ограниченном объеме, добиться того, чтобы все части дерева хорошо освещались, поддерживать верхние части кроны в раскрытом состоянии, ежегодно удаляя и отводя устремившиеся сюда ветви. Не надо давать боковым ветвям подняться выше 3—3,5 м, что достигается переводами на нижележащие ответвления. Не следует допускать сближения деревьев в междурядьях, что достигается переводами достигших междурядий ветвей на боковые ответвления, следующие вдоль ряда.

Возраст полускелетных ветвей небольшой, он может длиться на 1—2 года больше, чем возраст обрастающих веток, расположенных на них. После того как обрастающая древесина на полускелетных ветвях усохнет, усыхают и они сами, через 1—2 года. Следовательно, необходимо систематически заменять стареющие полускелетные ветви новыми, с таким расчетом, чтобы полная смена соответствовала возрасту обрастающей древесины, расположенной на них.

Исследованиями выявлены закономерности устойчивого размещения плодовых образований на ветвях определенных порядков. На ветвях третьего порядка на деревьях всех возрастов много плодовых образований. У молодых деревьев их немало и на ветвях второго порядка, а у двадцатилетних они есть, и на ветвях четвертого порядка.

Ветви выше четвертого порядка несут мало плодовой древесины. Исходя из опыта, ученые сделали вывод: при снижении высоты дерева и ограничении объема его кроны с боков, с периодическим обновлением ветвей третьего порядка, урожаи плодов не уступают деревьям, у которых регулярно проводят детальную обрезку. Итак, чеканка проще для выполнения и дает эффект не меньше, чем детальная обрезка.

Обрезка для снижения высоты кроны и ограничения объема ее с боков. Оптимально-продуктивный объем кроны — это такие его размеры, когда дерево дает наивысшие урожаи с одного квадратного метра проекции кроны и при этом сохраняется хороший рост побегов. Дерево нужно поддерживать в таком объеме столько, сколько это возможно.

Лучше начинать снижать крону после 5—6 лет плодоношения, тогда восстановительный рост не такой буйный. У зарубежных плодоводов понятие «потолок прибыли», соответствующее высоте ряда деревьев, равно 3,2 м, выше которого рентабельность сада падает.

Урожаи, которые давали бы удаленные части дерева, должны компенсироваться улучшением качества плодов и листьев на оставшихся частях и увеличением длины годичных приростов и отрастанием на них разновозрастных, а значит, лучше работающих листьев больших размеров.

Необходимо помнить, что после чрезмерного снижения крон, при интенсивном освещении открытого центра, возможны ожоги плодов и древесины, вспышка черного рака, усыхание полускелетных и скелетных ветвей.

Вот почему при снижении высоты дерева надо учесть его способность восстановить утраченные части, степень оголения сучьев у основания, реакцию дерева на обрезку в прошлые годы (как хорошо зарастают раны, много ли появляется волчков после обрезки).

Часто за один раз бывает возможным удалять не более 1/4 высоты дерева, и если этого мало, то снижение необходимо продолжать и в следующем году, а может, даже и в течение нескольких лет, но нельзя ни в коем случае грубым вмешательством вызывать появление леса волчков и тем самым неисправимо испортить крону.

Восстановительная реакция дерева не бывает бурной, если снижение кроны выполняется в период затухающего роста дерева, когда приросты ветвей снизились до 25 см. Нежелательно делать на стволе срезы диаметром более 10 см. Лучший срок снижения крон — весна. Снижение крон можно делать только при хорошем уходе за садом.

При санитарной обрезке деревья освобождают от сухих, поломанных, пораженных вредителями и болезнями ветвей. Вырезают поникшие, вышедшие за габариты крон, перекрещивающиеся ветви, применяя чеканку.

Источник статьи: http://www.sadovoda.ru/articles/agrotehnika/1771-vidy-obrezki.html

Особенности обрезки старых яблонь осенью: правила и схемы для начинающих

Если не обрезать

Часто перед садоводами стоит вопрос: обрезать или не обрезать старые яблони? Если дерево здоровое, а не гнилое, то этой операцией можно продлить плодоношение на 20 лет. Дряхлые и испорченные сучья опасно оставлять на дереве. Они повлекут проблемы:

• заболевания и вредные насекомые с испорченных ветвей перекочуют на здоровые ветви;
• густая крона ограничит поступление солнечного света к росткам;
• состояние дерева ухудшится;
• урожайность уменьшится.

Поэтапное омоложение

Образка яблони всегда начинается с южной части дерева. Обработанная часть кроны после завершения манипуляций должна иметь высоту не более 3-х метров, а длину — не более двух. Удалять рекомендуется все полускелетные ветви: их укорачивают настолько, насколько это возможно, скелетные же ветви без особой необходимости не трогают. Плодоношение при этом осуществляется на северной части растения. Через 4 года после обрезки южных веток можно переходить к омолаживанию северной части, где также обрезать нужно полускелетные ветви. Про посадку и уход за грушей Талгарская красавица узнайте здесь.

Если обрезать обе части яблони одновременно, она значительно снизит свою урожайность, а при неправильном проведении омоложения может даже погибнуть. В лучшем случае дерево восстановит свою продуктивность за два года.

Система обновления взрослой яблони

Система обрезки старых запущенных деревьев называется системой обновления. Метод контролирует прирост новых веток, возраст древесины, плодоношение.

• оставить одну центральную главную ветвь;
• одни пасынки удалить, другие уменьшить на треть длины.

В итоге плоды равномерно распределятся по веткам.

• формирование кроны;
• изменение размеров;
• повышение урожайности;
• создание неблагоприятных условий для болезней и вредителей.

Виды обрезки (техника среза)

В зависимости от цели обрезки выбирают технику:

1. Срез на почку задает направление роста отростку. В ветви с хорошим приростом перед почкой делают надрез с небольшим наклоном для ската воды.
2. Срезом на кольцо до основания удаляют однолетние побеги. В результате другие отростки становятся здоровыми и сильными.
3. Срезом на боковой перевод укорачивают длину ветви над ее боковым ответвлением. Это повышает доступ солнечных лучей внутрь кроны.

• укорачиванием ростков поэтапно на протяжении 3 лет уменьшают размер дерева;
• прореживанием на треть сокращают количество веток.

Омоложение корней

Этот тип омоложения проводят только через 4 года после омоложения южной части кроны. Действуют в этом случае так:

1. С южной стороны от ствола нужно выкопать траншею глубиной до 75 см и длиной, совпадающей с длиной кроны.
2. Оголившиеся корни нужно разделить. Мочковатые следует отогнуть, а толстые скелетные перерубить топором или же лопатой. Остатки корней необходимо удалить, а срезы обработать садовым варом.
3. После обрезки мочковатые корни нужно уложить обратно в траншею.
4. Саму траншею нужно заполнить смесью плодородной земли и перегноя, смешанных в равных пропорциях с добавлением древесной золы и минерального удобрения. В тех случаях, если садовод работает с песчаными почвами, в эту смесь в обязательном порядке нужно будет добавить глину и торф.

Обрезку корней рекомендуется проводить осенью (с середины октября) перед весенней обрезкой северной части кроны. Это даст возможность дереву лучше восстановиться.

Лучшее время обрезки старой яблони

Обрезка – это стресс для растения. Нужно правильно выбирать время для снижения негативного воздействия, учитывать влияние климатических условий:

• зимняя низкая температура придает коре и древесине хрупкость;
• летом активное сокодвижение добавляет проблемы;
• весной и осенью негативное влияние климата снижается.

Весной обрезают до сокодвижения. В это время срезы быстро подсыхают, хорошо видны погибшие зимой ветви.

Осенью дерево омолаживают после плодоношения и сброса листвы, до начала заморозков. Период покоя снижает травмирующее действие процедуры.

Не обрезайте в первых числах сентября. Процедура повлечет развитие молодых клеток в период зимнего покоя.

Обновление старых яблонь осенью: схема

Обновление осенью проходит следующим образом:

• удаляют самые старые, поврежденные, больные ветки;
• прореживают крону, вырезают слабые отростки;
• отрезают ростки «на кольцо»;
• срезы покрывают масляной краской, олифой, садовым варом;
• собранные ветви сжигают для уничтожения возможных насекомых.

Плодовые почки образуются на горизонтальных ветках.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Весеннюю процедуру осуществляют до набухания почек, сокодвижение помогает быстрому заживлению ран.

• срезы обмазывают садовым варом;
• отростки укорачивают над почками, от ее верхней части делают косой срез для скатывания воды;
• для правильного формирования кроны нижние и средние ветви делают длиннее верхних, а центральную ветвь – выше кроны.

Величина укороченной части зависит от вида яблони:

• у низкорослых удаляют верхушки побегов;
• среднего размера укорачивают на одну треть;
• большой длины обрезают наполовину.

Прошлогодние побеги прореживают.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

• Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
• Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Что делать со старой яблоней

Срок плодоношения яблони без повреждений дупла можно продлить на 20 лет. Для этого весной:

• обрезают главную ветвь на уровне третьего ряда ветвей;
• боковые ростки укорачивают на кольцо;
• зачищают и дезинфицируют срезы;
• после подсыхания пеньки обрабатывают садовым варом;
• отрастающим веткам придают нужное направление и формируют новую крону.

Некоторые садоводы рекомендуют обрабатывать места срезов на ветках диаметром свыше 3 см.

Максимальная обрезка и когда она необходима

Максимальная обрезка требуется после природных катаклизмов. К ним относятся:

В этом случае все повреждения срезаются до здоровой древесины. Только существенные причины оправдывают максимально объемную обрезку.

Санитарная обрезка яблонь

Обрезку проводят осенью, избавляются от лишних веток и сучьев, от частей дерева, которые поражаются вредителями. Она необходима после стихийных бедствий, болезней. Удаляют сухие, болезненные и инфицированные ростки:

• ветки вырезают до плодового кольца;
• больную ветвь удаляют вместе со здоровой древесиной;
• у обломанных отростков удаляют только поломанную часть.

Обрезка запущенных яблонь

Высокорослые запущенные яблони имеют оголенную середину из-за недостатка солнечного света. Для устранения этого недостатка повышают продуваемость и освещаемость кроны тремя видами прочистки:

• легкая прочистка укорачивает все побеги на четверть длины;
• средняя обрезка – половину всех веток обрезают на 1/3 длины, центральный ствол укорачивают на 2 м;
• во время интенсивной прочистки размер крупных веток уменьшают в 2 раза, рост дерева при этом тоже уменьшают вдвое.

Чеканка

Чеканку применяют при снижении урожая запущенных яблонь. Так называют обрезку скелетных ветвей до уровня, на котором в прошлом году был сильный прирост. Делают срез до трехлетних веток. Каждый последующий ряд веток срезают больше предыдущего. Это быстро восстанавливает яблоню. В противном случае чеканку повторяют.
После санитарной обрезки все срезанные сучки нужно сжечь.

Инструменты для обрезки старой яблони

Нельзя экономить на инструментах для работы. Они должны

быть хорошего качества, остро заточенные:

1. Ручным секатором удаляют небольшие ветки и сучья диаметром до 25 мм.
2. Сучкорезы применяют для обрезания ветвей до 5 см в диаметре.
3. Ножовка предназначена для удаления скелетных ветвей и главного проводника диаметром более 5 см.
4. Телескопический секатор крепится к длинному шесту, что позволяет обрезать ветки на большой высоте.

С чего начать работу

Омолаживающая обрезка взрослых яблонь, возраст которых 20 и более лет, происходит в осенний период. Сразу удаляются сухие и сломанные ветки, затем те, которые растут внутрь кроны и мешают более молодым выходить их нее. Убрать также следует и оголенные, больные ветки. Здесь важно преследовать следующий принцип – убирать большие и старые ветки, которые уже не могут принести пользы, нежели чистить крону посредством удаления многочисленных молодых веток.

После убираются некоторые скелетные ветви. Это может быть нужно, если те растут неправильно, мешают развиваться более молодым, способным дать в будущем хороший урожай. Используется для этого ножовка и секатор.

Далее немного раскрывают центр кроны, убирая верх ствола на высоте примерно 3-3,5 метров. Убирать необходимо только ту часть, которая мешает расти и тянуться к солнцу более молодым, но уже окрепшим веткам. Также срезаются сучки и ветки, которые располагаются над молодыми разветвлениями. Убираются и волчки, которых, вследствие неправильной обрезки в прошлом, может быть чрезвычайно много. Срезать следует далеко не все волчки, с десяток из них стоит оставить по всему дереву, и именно тех, что растут наружу и вверх, под углом. Именно из них вскоре и могут развиться новые плодоносящие ветки.

Омолаживающая обрезка происходит раз в 4-5 лет.

Источник статьи: http://evropa-park.ru/sad-ogorod/kak-podstrich-staruyu-yablonyu.html