Что сделать чтобы саженцы росли быстрее

Что добавить в грунт, чтобы рассада с первых дней начала наращивать мощную корневую?

А мощная корневая – залог здоровых, коренастеньких саженцев с толстенькими стеблями. Ведь кому нужна унылая, вытянувшаяся рассада с редкими бледными листьями? Кому угодно, только не нам!

На самом деле все не так уж и сложно. В подготовленный для посева семян грунт нужно лишь добавить «секретные ингредиенты», да немного усовершенствовать рассадную тару, и все пойдет, как по маслу!

В чем секрет?

Секрет хорошей корневой (Америки я вам не открою) – в длине корешков. Чем больше суммарно будет длина корней у растения, тем оно будет крепче и выносливее. Часто дачники совершают ошибки, бездумно подкармливая растущие саженцы азотистым удобрением: зелень в этом случае – цветет и пахнет, листья вырастают – что твои лопухи, и внешне такая рассада выглядит очень даже привлекательно. Но это только до того момента, как вы попытаетесь вытащить растюшку из посадочного горшка. Корни у перекормленного саженца будут непропорционально мелкими, чахлыми. Такую громадину, что находится над землей, неразвитые корни прокормить будут просто-напросто не в состоянии. Со временем стебель вытянется, истончится, листья повиснут.

Как укрепить корневую систему?

Ежу понятно, что в мелкой рассадной таре, как и стаканчиках, длинным корням просто некуда будет расти. Поэтому тут следует схитрить. Давно известно, что если корешки встречают на своем пути препятствия, то они будут стараться их обогнуть, тем самым увеличивая собственную длину. Также для хорошего развития корней необходим воздух и хороший дренаж – чтобы они не задыхались от излишней влаги.

Что делать?

Вывода тут можно сделать два.

• Первое – перед посадкой устройте дренажную систему в рассадной таре. Самое элементарное, что вы можете сделать – это рассверлить отверстия на дне ящика или стаканчиков. Можно добавить дренажный слой, если величина позволяет (например, пенопласт в качестве дренажа пойдет просто на ура). Кстати, полив через поддон также способствует увеличению длины корешков: они будут тянутся к влаге и постепенно опутают весь земляной ком.
• Второе : создаем в грунте искусственные препятствия, чтобы корешки могли их огибать. Как это сделать? Очень просто – рыхлителями. Используя рыхлители, вы не только сделаете почву рыхлой и воздухопроницаемой, вы еще и корневой системе своей рассады сослужите хорошую службу. В качестве рыхлителей может выступить цеолит, перлит, вермикулит, или даже истолченная яичная скорлупа, если таковая имеется в запасах.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/nacha_dacha/chto-dobavit-v-grunt-chtoby-rassada-s-pervyh-dnei-nachala-narascivat-moscnuiu-kornevuiu-60257155215bdf19476d0d96

Что делать, чтобы саженцы хорошо приживались

Чтобы саженцы плодовых деревьев хорошо приживались нужно придерживаться основных требований при их посадке. Только правильно выполнив подготовительную часть и саму посадку можно ожидать от саженца хорошей перезимовки и быстрого развития.

Бывалые садоводы рекомендуют делать следующие работы.

1. Высаженные посадки, не должны иметь длинных побегов и листьев. Ведь для будущего урожая они бесполезны, а прирост и приживаемость саженца снижают очень сильно. Не укрепившиеся корни не могут обеспечить такие саженцы нужным количеством влаги, и они в основном погибают.

2. Очень важно перед посадкой корневую систему саженцев выдержать в водном растворе не менее 24 часов. В раствор можно добавить стимуляторы роста корней: (Корневин, Вымпел).

3. Нельзя закапывать корневую шейку в землю. Она должна находиться выше земли на 4 см.

4. Посадочная яма должна иметь определенную глубину и ширину. Кроме этого очень важно удобрить яму органикой (перепревший навоз, компост) или минеральными удобрениями (селитра аммиачная, суперфосфат).

5. В зависимости от сорта и плодовой культуры нужно четко придерживаться схемы посадки.

6. Обеспечение саженца влагой в нужном объеме очень важно для его нормального развития. Поэтому перед посадкой в яму выливают не менее 3 ведер воды (30-36 л.) и после посадки каждые 5-7 дней саженец поливают такой же нормой.

Выполнение вышеперечисленных рекомендаций позволит даже начинающему садоводу без труда заложить сад и радоваться его быстрому развитию.

Ставьте класс или подписывайтесь на канал и получайте полезную информацию каждый день!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/soveti_sadovodov/chto-delat-chtoby-sajency-horosho-prijivalis-5b1170109bd6f900a8f4025e

Как сделать так, чтобы молодые деревья яблонь и груш быстрее начали плодоносить

Бывает так: вы посадили саженец яблони или груши и вот он, кажется, хорошо прижился, весной зацвел. Но прошел год, два, три, четыре года, а саженец только цветет, но не плодоносит. Понятное дело, требовать от двухлетки плодоношения, — это задача рискованная, хотя агрономы говорят, что это возможно. Но вот если саженцы не цветут и не дают хотя бы маленький урожай через 2 или 3 года, можно попробовать ускорить их плодоношение по системе ускоренных подкормок доктора биологических наук Ивана Коломийцева.

Именно он разработал способ, который помогал даже двухлеткам зацвести и начать плодоносить, а через год или два саженцы груш и яблонь давали уже больший урожай!

Его схема подкормок включала в себя два этапа. Первый начинался с середины апреля. Так, однолетние и двухлетние саженцы яблонь и груш он подкармливал азофоской или нитрофоской. Для однолеток нужно было 1 горстка, для двухлеток – 2 горсти азофоски. Ее нужно было равномерно разбросать в приствольном круге, затем взять грабли и заделать азофоску в почву.

Второй этап начинался примерно в середине или конце мая. Это же удобрение в тех же самых дозах также заделывалось в приствольный круг.

Помимо этого Иван Афанасьевич особое внимание уделял поливам. Так, раз в неделю он поливал свои растения. На один саженец уходило от 1 до 2 ведер воды.

Если же у вас на даче имеются саженцы, которым четыре и более лет, а они не цветут, не плодоносят, то их также можно простимулировать, только дозу азофоски нужно увеличить до 3 или 4 горстей в приствольную зону.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/kak-sdelat-tak-chtoby-molodye-derevia-iablon-i-grush-bystree-nachali-plodonosit-5e959fab7ba2935da05d601d

Секреты подготовки саженцев о которых вы не слышали

Подготовка саженцев к посадке — событие для них стрессовое. Сам процесс может иметь место как осенью, так и весной, тогда деревца окрепнут к зиме. Задача их обладателя состоит в снижении действия неблагоприятных факторов.

Подготовка корневой системы к транспортировке

Молодые деревца и кустарники для пересадки на постоянное место поставляют с открытой и закрытой корневой системой. Виды:

• оголенные корни;
• минимально закрытые субстратом;
• закрытые корни в контейнерах;
• закрытые в сетках с набивкой из торфа;
• закрытые с земляным комом.

В зависимости от этого подходы к подготовке саженцев отличаются.

Важно! Доставить саженцы к месту высадки в целости и сохранности. Если они приобретались в плодопитомнике или частном хозяйстве, их перевозят осторожно.

• открытые корневища оборачивают увлажненной тканью или влажными опилками;
• хрупкие веточки, раскидистые кусты бережно обвязывают шпагатом;
• саженцы как с закрытыми, так и оголенными корнями во время транспортировки укрывают защитным материалом, брезентом, пленкой;
• желательно перевозить их по отдельности.

Оголенные корни можно предохранить от высыхания глиняной болтушкой и торфом. Материалы и приспособления потребуются такие:

• вода;
• глина или суглинистая земля;
• несколько кусков прочной пленки по количеству деревьев и столько же кусков ткани;
• емкость для приготовления болтушки;
• стимулятор роста корней (по желанию) – 1 упаковка на 1 ведро воды, если в инструкции не указано иное;
• торф или опилки.

Обработка открытых корней глиной:

• Приготовить смесь, смешав глину с водой. Довести смесь до однородного состояния и консистенции густой сметаны.
• Добавить стимулятор, если он выбран по желанию садовода.
• Погрузить корни в раствор так, чтобы они были полностью окутаны глиной, и немного погрузить ствол до границы корневой шейки.
• Сверху обернуть корневища влажной тряпкой или припудрить торфом, влажными опилками – смотря что есть под рукой.
• Затем укрыть корни пленкой или пакетом.

Чего не стоит делать: перевозить деревца на багажнике автомобиля, не укрытыми – это повредит почки листья, а также помещенными в емкости с водой – это может спровоцировать гниение.

Хранение саженцев перед посадкой

Если растения должны какое-то время храниться до высадки, это делают при таких условиях:

• Помещение выбирается прохладное, но не холодное.
• Растения регулярно поливают прохладной водой, если они хранятся в контейнере.
• Открытые корни, если они предварительно ничем не обработаны и не укрыты, оборачивают влажной тканью, которую время от времени смачивают водой.
• Оголенные корневища также можно присыпать почвой или прикопать.
• Слегка пересохшие саженцы помещают в емкость с водой на период, не превышающий 12 часов. Затем их вынимают, обсушивают тканью и хранят присыпанными землей и обвернутыми влажной тряпкой так, чтобы имелся доступ воздуха.

Обрезаем саженцы перед посадкой

Для того, чтобы правильно подготовить растяжения-питомцы, следует понимать значение некоторых понятий.

Штамб – это часть ствола. Ее начало на границе корневой шейки, завершение – у первой скелетной ветви самого нижнего яруса будущей кроны или уже существующей.

Скелетные ветви — самые крупные, которые отходят от ствола и составляют крону.

Все манипуляции выполняйте острым секатором. Порядок действий:

• Если сорт растения позволяет (например, виноград), следует проверить его состояние. Для этого срезать верхушку секатором, участок 0,5-0,7 см. Цвет на срезе должен быть приятным, светлым.
• То же самое проделывается с корнем.
• Однолетний саженец, чаще всего это плодовые деревья (яблоко, груша, черешня) и декоративные, в год посадки укорачивают. Высотой штамба оставляют 80 см, это так называемая обрезка «на почку». Тогда ярус скелетных ветвей не начнет формироваться высоко. 2-3 верхние почки, которые составят побеги-конкуренты, на плодовых деревьях удаляют. То же проделывают с нижними 5-6 почками.
• У двулетних саженцев следует соподчинить скелетные ветви – обрезать их концы так, чтобы они все находились примерно на одном уровне.
• Есть еще одно правило обрезки для плодовых деревьев – персика, сливы. Надземную часть обрезают на треть сверху. Затем соподчиняют скелетные ветви.
• Вырезаются все сломанные веточки.
• Все поврежденные, истонченные, сухие концы корней и отдельные корни удаляют. Длина корней остается до начала здоровых тканей.
• У саженцев клубники удаляют старые стебли и усики, подрезают корень до длины 5 см, оставляют один стебель с листочками.
• Места с поврежденной корой, царапинами обрабатывают садовым варом.

Обрезка надземной части может производиться после высаживания. Не стоит злоупотреблять удалением любых частей, как почек, так и корней, особенно если деревце потеряло их часть при выкапывании. Разумен подход, когда соблюдается баланс. Почки можно сохранить в максимальном числе, отложив формирующую обрезку на начало образования побегов.

Важно! Затрудняетесь с тем, как правильно подготовить будущие источники урожая? Подробно расспросите продавца о том, как обращаться с саженцем.

Если садовод – противник обрезки корней, он высаживает деревце, пригибая их.

Вымачивание саженцев

Рекомендуется вымачивать растения перед посадкой в течение определенного времени. Для каждого случая – свои условия.

• Пересохшие саженцы со сморщенной корой ствола, побегов, полностью погружают в воду на 1-2 суток. Воду регулярно меняют на свежую. Кора должна приобрести здоровый вид, стать гладкой. Если этого не происходит, деревце отбраковывают.
• Здоровые растения в обычном состоянии вымачивают 4-6 часов перед посадкой.
• Контейнерные экземпляры и те, что хранятся в сетке, обильно поливают.
• Образцы, обработанные глиняной болтушкой с торфом, обмывают водой. Глины остаться на них не должно, она способна замедлить их рост и развитие.
• Профессионалы советуют чередовать растворы для вымачивания. В первые сутки это может быть чистая вода, на вторые – с добавлением стимулятора роста (Корневин), органических или органоминеральных составов (биологический антистрессант гумат натрия с микроэлементами). Раствор делают слабый, например, 10 г минерального удобрения на 10л воды. При этом температура должна быть комнатной.

Теперь посадочный материал готов к встрече со своим постоянным местом произрастания и плодоношения.

Повышение приживаемости саженцев

• Опудривание корней стимулятором роста.
• Парафинирование надземной части.
• Выдержка материала в водных растворах циркона, гатероуксина.

Парафинирование популярно для ранней высадки роз, плодовых деревьев и саженцев без листьев с почками. Такая мера у привитых растений сохраняет влагу в них, замедляет рост ветвей, повышает уровень приживания. Как выполняется парафинирование?

• Кусок парафина (свечки) растворяют на водяной бане.
• Остужают его до 68-75 градусов по Цельсию.
• Помещают надземную часть куста в емкость с парафином, избегая зоны корней.

Саженцы винограда окунают в парафин верхушкой при температуре 100-105 градусов.

На этом основные шаги подготовки посадочного материала завершены. Далее растению предстоит познакомиться с постоянным местом обитания, пустить прочные корни и крепнуть. А там и урожай не заставит себя долго ожидать.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b6c3080f24acf00ac4338d7/sekrety-podgotovki-sajencev-o-kotoryh-vy-ne-slyshali-5ca71daf2b3ad600b22b82d0

Приживаемость саженцев – маленькие хитрости от специалиста-садовода

Добавление статьи в новую подборку

Если вы приобретаете молодые растения с открытой корневой системой, наверняка сталкивались с проблемой их неважной приживаемости на новом месте. Разумеется, у каждой садовой культуры свои требования к почве, размерам посадочной ямы, срокам посадки и удобрениям.

Однако есть и общие правила и нюансы, знание которых поможет вам «справиться» с любым саженцем, купленным в садовом магазине или питомнике. О них сегодня расскажет профессионал и опытный садовод с большим стажем – Михаил Качалкин.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.

Как правило, и садоводы, и владельцы садовых центров практикуют такую схему: приобретают относительно дешевые растения с открытой корневой системой (ОКС), затем высаживают их в контейнер, а уже потом, после распускания листьев, продают их. Кажется, что это удобно как покупателям, так и продавцам: первые полагают, что в контейнере с листьями живое растение, а продавец, выдавая такое растение за выращенное в горшке, еще и хорошо на этом зарабатывает.

Но такая схема только вредит растениям. После покупки таких псевдо-контейнерных саженцев садовод пытается пересадить их на постоянное место. Но растение только-только начало приживаться в горшке, а вы неизбежно при пересадке оборвете все молодые корешки! Таким образом, лучше приобрести растение с открытыми корнями и сразу высадить на постоянное место.

Для хорошей приживаемости следует приобретать саженцы без следов сморщивания коры и в дальнейшем не допускать подсушивания растения. Необходимо аккуратно завернуть его корни во влажную тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно транспортировать или хранить растения в течение суток.

Транспортировка на багажнике наверху легковой машины, даже если корни укрыты, неприемлема. Сильный ветер высушит вам саженцы буквально за полчаса. Приехав на участок, сразу распакуйте растения. Очень полезно на полсуток замочить саженцы целиком в воде или хотя бы временно прикопать их корни в земле. Замачивание в воде крайне важно для культур, которые плохо приживаются (слива, черешня, абрикос, груша) – для яблони, как правило, такой проблемы нет.

Для владельцев садовых центров важно, чтобы растения не пропали и сразу тронулись в рост. Рекомендуем, кроме замачивания с небольшой добавкой мочевины – 2 г на 10 л воды – поместить горшки с растениями в пленочную теплицу на одну-две недели (теплая и влажная атмосфера). Также в воду для замачивания можно добавить комплексные удобрения – Нутрисол, Кристалин, Растворин и т.п.

В литературе по садоводству многие авторы рекомендуют добавлять в воду или опудривать корни проблемных саженцев Корневином, Герероауксином и другими аналогичными препаратами. Я считаю, что эта рекомендация ошибочна. Такие препараты, наоборот, задерживают регенерацию корневой системы – это мнение квалифицированных специалистов, которые специально занимались этим вопросом.

При посадке помните, что обязательно необходимо подрезать кончики корней так, чтобы они свободно поместились в посадочную ямку. В случае если вы высаживаете растение в горшок, обязательно подрезайте корни под размер горшка. Конечно, размер должен быть разумным – не запихивайте растения в слишком маленькую емкость. Иногда в садовых центрах можно наблюдать саженцы в контейнерах, из которых по краям горшка вверх торчат корни! Такая посадка – это позор для агронома и хозяина садового центра.

Перед посадкой обязательно обмакните корни в глиняную болтушку, которая должна быть консистенцией, как густая сметана. Такая обработка поспособствует хорошей приживаемости.

Важно после посадки также хорошо уплотнить почву, чтобы был контакт корней с землей. Это резко улучшит приживаемость всех культур.

В дальнейшем, поливая саженцы, старайтесь сбрызгивать и ветки. Иногда растения, которые долго не открывают почки, необходимо опрыскать раствором мочевины (неполная 1 ст.л. на ведро воды). В особенно тяжелых случаях раскрывание листьев происходит только в середине лета.

И, пожалуй, последнее: учтите, что растения на клоновых подвоях приживаются намного лучше, чем классические саженцы, выращенные на сеянцах. Так что не экономьте на этом!

А как у вас обстоят дела на участке с приживаемостью саженцев? Согласны ли вы с мнением автора или можете что-нибудь посоветовать читателям из собственного опыта?

Источник статьи: http://www.ogorod.ru/ru/main/stories/16031/Prizhivayemost-sazhentsev-malenkiye-khitrosti-ot-spetsialista-sadovoda.htm