Что мешает расти плодовым деревьям

Сидераты под плодовые деревья

Вопрос о том, стоит ли держать приствольные круги деревьев чистыми от растительности, либо задернять часто беспокоит садоводов, которые придерживаются принципов природного земледелия.

Для ответа на этот вопрос можно понаблюдать за природными условиями произрастания деревьев. Большие деревья своими кронами создают тень под собой, создавая не особо благоприятные условия для произрастания многих видов растений. Однако теневыносливые растения все-таки присутствуют, а в незатененной области разнообразие и интенсивность их увеличивается. И конечно, почвопокровные растения защищают почву от выветривания, высыхания, а после своего цикла жизни служат удобрением для других растений.

Так есть в природе, где образована целая система взаимосвязей не только между растениями, но и между микроорганизмами, грибами, жучками – паучками, червями, мелкими и крупными животными. Но на своих садовых участках, зачастую искусственно отделенных от целостности природы, мы может стремиться к разумности.

Рассмотрим опыт садоводов, стремящихся к приближению выращивания экологически чистых плодов.

Что делать с приствольными кругами деревьев

В больших садах растения – сидераты или «зеленое удобрение» обычно высевают в междурядьях деревьев. Польза от такого приема, кажется, уже ни у кого не вызывает сомнения. Доказано, что зеленое удобрение в междурядьях существенно увеличивает урожайность. На дачных садовых участках также можно засевать площадь около плодовых деревьев сидератами.

Вопрос состоит еще в том, нужно ли оставлять чистыми от растений приствольные круги и если нужно, то на каком расстоянии от стволов. Так, яблони имеют неглубокую корневую систему, и при задернении приствольных кругов возникает конкуренция между корнями, что отрицательно отражается на урожае при недостаточном увлажнении. Если приствольные круги оставлять чистыми от растений, задернение остальной площади благоприятно влияет на урожайность.

Немецкие садоводы – практики проводили опыты по задернению приствольных стволов яблонь:

1. Почву вокруг приствольных кругов деревьев мульчировали соломой и сеном.
2. Почва вокруг яблонь оставалась открытой, свободной от растительности
3. Приствольные круги засевались травой, которую скашивали и увозили в другое место.

Самый высокий урожай был получен в первом варианте, самый низкий — в третьем. То есть, просто замульчированная почва получает питание от разлагающейся органики, голая почва – теряет вещества, потребляемые деревьями, а при посеве дополнительных растений и не внесении их органической массы – теряет еще больше полезных элементов.

Порой, встречается ситуация на дачных участках, когда почва в саду под деревьями полностью засеяна газоном, который подкашивается, а скошенная трава удаляется за пределы участка. Конечно, это выглядит красиво, однако, садовые деревья не получают достаточного питания. Поэтому, скошенную траву рекомендуется укладывать под приствольные круги деревьев или просто оставлять на месте. Так, сказать, метод ничегонеделания, можно назвать оптимальным для растений.

Для увеличения урожайности рекомендуется мульчирование из измельченной массы люпина.

Рекомендуемый радиус свободных от растений приствольных кругов составляет от 0,2 до 1,5 метров. Это зависит от условий увлажнения, чем больше влаги, тем меньше радиус.

Следует также учитывать такое условие, чтобы сидераты не оказывали негативного влияния на плодовые деревья.

Это особенно важно в критические периоды для деревьев: максимального роста побегов и при закладке новых плодовых почек. В это время возрастает потребность в питании и воде. В это время лучше держать приствольные круги свободными от растений, либо замульчированными. Во 2-ой половине лета в северных районах — с начала и до середины июня, в южных — в июле-августе, высевают на зеленое удобрение быстрорастущие капустные (крестоцветные) или озимые культуры.

Какие сидераты рекомендованы под плодовые деревья

На сидераты в садах средней и северной полосы рекомендуются вико — овсяные смеси, вико — ржаные смеси, полевой горох (пелюшка), люпин, красный клевер, фацелия, гречиха, чина. На тяжелых почвах — конские бобы, на легких — сераделла.

Немецкие садоводы считают, что самая лучшая культура на зеленое удобрение для приствольных кругов деревьев и междурядий ягодных культур — это настурция. Достаточно пару растений на 1 м². Настурцию можно оставить до цветения и созревания семян, в отличие от иных культур зеленого удобрения. А цветки и зеленые плоды (каперсы) можно использовать для консервирования.

Для использования в саду растений — сидератов имеет значение их теневыносливость. К теневыносливым культурам относятся вика озимая и фацелия.

В районах средней полосы с умеренной зимой, а, особенно, в южных районах, где вика хорошо зимует, используется смесь озимой вики с озимой рожью, которую оставляют на зиму. В районах с суровой зимой используют смесь вики яровой с овсом, которую заделывают в почву осенью.

Можно оставлять под зиму не устойчивые к морозам виды зеленых удобрений, а весной заделывают в почву их отмершие растения. Но всегда предпочтительнее удобрять почву живой растительной массой, поэтому плохо зимующие растения рекомендуется заделывать в почву осенью, а хорошо зимующие — весной. В засушливые годы лучше воздержаться от посева зеленого удобрения под плодовыми деревьями.

Рекомендации по использованию зеленых удобрений приведены из источников органического фермерства Германии. Конкретно же, заделывать ли сидераты в почву, либо оставлять их на поверхности, решать Вам. Так как только свой опыт будет самым важным и правильным!

Источник статьи: http://ekozemledelie.ru/sideraty-pod-plodovye-derevya/

Уход за плодовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями

В чем основные ошибки начинающих садоводов?

• Подготовка ям непосредственно перед посадкой саженца. В почве должны пройти определенные процессы, подготавливающие возможность принять растение на это место.
• При посадке деревьев заглубляют корневую шейку саженцев. Кора подпревает в основании штамба, и деревце может погибнуть через 3-4 года. Запомните, что яблоня, груша, слива, вишня, малина – те породы, корневая шейка которых при посадке должна находиться на уровне поверхности почвы.
• Перевозка саженцев с листвой и не укрытыми корнями. Это недопустимо. Листья обязательно снимайте, а корни укрывайте влажным материалом. Если же они все-таки подсохли, опустите их в воду на 1-2 дня, чтобы они набрали перед посадкой влагу.
• Посадка взрослого саженца 3-5 лет приводит к тому, что они долго болеют, плодов скорее не дают и часто гибнут от потери корней при выкопке. Лучшими саженцами плодовых являются двухлетки и однолетки.

Какова примерная схема работы с кронами деревьев в течение года?

Февраль-март: Осветляем, омолаживаем деревья, удаляем мертвые и старые ветки, пока еще есть время и нет огорода под деревьями.

Апрель-май: Осветление и прореживание крон для предотвращения сброса завязи и укрупнения плодов. Обилие света и хорошее проветривание уменьшают плодовую гниль. Сейчас хорошо видно состояние ветвей и их плодовитость, да и раны скорее затянутся на коре, в которой началась активная жизнь.

Июнь-июль: старые заросшие семечковые деревья лучше возрождать сейчас, чем осенью. Прищипка и чистка усиливает налив урожая.

Август-сентябрь: косточковые уже «выдали» урожай и готовы к любой работе. К тому же они успеют подготовиться после этой работы к зиме. Правда, мешает цветник под деревом или плодоносящий уголок огорода.

Октябрь-ноябрь: можно делать все что угодно с любыми породами. Только нужно хорошо обработать раны после удаления ветвей, а весной снова зачистить их ножом до живой коры.

Что нужно дереву и его хозяину?

Человек считает, что цель дерева – расти и давать побольше плодов. Дерево же, главным образом, борется за свет и пространство. Вот характеристики эффективного дачного дерева:

1. Оно должно быть не выше вас. Высокое дерево – трудность, которую вы сами себе создаете. На самом деле, чем компактнее дерево, тем проще ему накапливать плоды, отдавая им все силы, а не массе уходящих в небо ветвей.
2. Все ветви должны быть легкодоступны. И не только чтобы собирать плоды, но и чтобы прищипывать побеги.
3. Каждая ветка кроны должна быть плодовой, то есть наклонной или горизонтальной и открытой солнцу большую часть дня. Дерево только тогда будет урожайным, когда все силы направит на питание плодов. Зачем ему «отвлекаться» на наращивание ветвей?
4. Дерево занимает минимум места и не затеняет участок (только если это не зона отдыха).

Источник статьи: http://sad6sotok.ru/%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8.html

10 причин, почему деревья не дают приросты

Посадив саженец, мы с нетерпением ждём, когда он тронется в рост и начнёт плодоносить или красиво цвести, если декоративный. Ждём год, два, а деревце и не умирает, но и не растёт, ну, вот совсем ни на сантиметр! Многие, следуя старой традиции, берут в руки топор и ходят вокруг «неудачного» саженца приговаривая «ещё сезон и твоя песенка спета…». Отложите топор и задумайтесь, саженец виноват или садовод? Давайте попробуем понять, почему так происходит, почему деревья не дают приросты? Буквально — по пунктам. Мало того, попробуем ситуацию исправить.

10 причин, почему деревья не дают приросты

Но для начала определимся, что считать нормальным приростом? Само собой, что у разных культур в разном климате он разный, да и от сорта многое зависит. Но, в среднем, у семечковых (яблоня, груша) нормальным считается прирост 30–70 см за сезон. У косточковых (слива, черешня, абрикос) он может быть и больше — до одного метра.

1. Садовод заглубил корневую шейку

Корневая шейка — это то место, откуда начинает расти самый верхний корень. Вот это место и не стоит сильно заглублять, достаточно — на пару сантиметров. Что произойдёт если глубже? Кора ствола дерева не привыкла к подземной жизни и неизбежно начнёт подпревать и портиться. Сокодвижение и перемещение питательных веществ будет нарушено. Растению станет не до приростов, выжить бы!

Иногда такую неправильную посадку практикуют неопытные садоводы, а иногда это следствие незаблаговременно приготовленной посадочной ямы. Если вы сажаете саженец в большую яму, наполнив её правильной почвенной смесью, то эта смесь постепенно осядет и утянет вниз ваш саженец. Поэтому готовьте посадочные ямы и наполняйте их заранее, хотя бы за месяц до посадки саженцев.

Как исправить? В случае если саженец совсем молодой, выкопать и пересадить правильно. Если же пересаживать сложно, то отгребать землю от ствола на нужную глубину и делать это регулярно, раз в год.

Кстати, слишком высокая посадка — это тоже плохо. Верхние толстые магистральные корни оказавшись на поверхности летом могут подсыхать, а зимой подмерзать.

Корневая шейка — это то место, откуда начинает расти самый верхний корень. © Игорь Билевич

2. Сорт не предназначен для выращивания в вашем регионе

Естественно, что если вы раздобыли южный саженец и сажаете его в средней полосе, то саженцу будет, мягко говоря, некомфортно, вплоть до полной гибели. Можно, конечно, утеплять, но это уже другая тема и другие правила. Также не стоит думать, что «северный» саженец будет радоваться вашему южному климату. Всем известный сорт яблони «Антоновка» на юге мучается, жарко ему, не привык он к такому.

Поэтому, покупайте только саженцы районированных сортов в местных питомниках, где они выращены.

3. Привой и подвой не совместимы или не подходят друг другу

Это довольно распространённая ошибка. Начинающий садовод с радостью обнаруживает, что прививка у него получается, и начинает прививать всё подряд на что попало. Иногда всё развивается хорошо, иногда нет. Иногда прививка полностью отторгается подвоем, хотя яблоню прививали на яблоню, а иногда «стоит» годами и не растёт. Тут совет такой, либо метод проб и ошибок, либо изучать совместимость подвоев и привоев.

4. Неправильно выбрано место для посадки

Например, участок в низине, где постоянно скапливается вода и холодный воздух. Либо на вашем участке близко расположены грунтовые воды, либо, наоборот, под тонким слоем грунта — скала. Напомню, что корни дерева постоянно находясь в воде, попросту задыхаются и загнивают. Корням, как и людям, нужен воздух.

Как исправить? Для начала стоит узнать, на какой глубине верхняя точка грунтовых вод, и, исходя из этого, подбирать саженцы. Скорее всего, вам подойдут саженцы на низкорослых подвоях, у них корни располагаются относительно неглубоко. Более затратный способ насыпать холмы высотой хотя бы один метр и на них высаживать деревья.

В случае со скалой, где плодородный слой на штык лопаты, ничего другого не остаётся, как долбить большие посадочные ямы 1мх1мх1 м и наполнять их привозной плодородной землёй. Да, корни рано или поздно упрутся в скалу, но 1 м³ плодородного грунта — это уже неплохо. Кстати, именно так делают на Апшеронском полуострове и в Крыму.

5. Качество грунта

Если у вас на участке тяжёлый глинистый грунт, а вы купили контейнерный саженец, то позаботьтесь о большой посадочной яме. Иначе, что получится? Саженец в контейнере рос в комфортных условиях в лёгкой пушистой почвосмеси, скорее всего на основе торфа. Корни разрастались во все стороны легко и просто. Столкнувшись с вашей глиной, они наверняка «скажут НЕТ». И не пойдут расти куда надо, а по-прежнему останутся в объеме контейнера, наматывая кольца.

Есть даже такой термин «самоудушение саженца» – корни, действительно, развиваясь в ограниченном пространстве сами себя и губят.

Другой вариант — бедная песчаная почва. В ней мало или нет питательных веществ, и совсем не держится вода. Поэтому снова — большие посадочные ямы и привозной плодородный грунт, регулярные и частые подкормки и поливы. Можно попробовать выращивать саженцы на семенных подвоях, у них корень уходит глубоко и, возможно, такое растение окажется более живучим.

Ещё одна проблема песчаных почв – зимой, если не было осадков и были морозы, высока вероятность подмерзания корней, а это гарантия отсутствия приростов. Поэтому, обязательный предзимний влагозарядный полив (а, может, зимой в оттепель и повторить) и мульчирование толстым слоем приствольных кругов.

6. Нехватка какого либо элемента питания

Всем известно, что азот отвечает за активный рост побегов и листвы, и его нехватка тормозит развитие растения. Но и нехватка фосфора может уменьшать приросты и делать их рахитичными. Кстати, РH почвы иногда делает невозможным усвоение того или иного элемента. Поэтому очень желательно сделать лабораторный анализ почвы и исходя из результатов, проводить регулярные подкормки теми или другими удобрениями и препаратами.

Не стоит думать, что химические элементы, содержащиеся в почве, работают каждый сам по себе. Нет, они активно взаимодействуют, иногда усиливая (синергизм), а иногда ослабляя или даже полностью блокируя друг друга. Вообще, важно понимать, что не количество химического элемента важно, а правильный баланс между ними. Невероятно важно и присутствие в удобрении мезо- и микроэлементов, причём не в сульфатной, а в хелатной, легкоусвояемой растениями форме. Да, избыток удобрений — это тоже плохо!

Если саженец не растёт и не развивается, причиной могут быть личинки майского жука

7. Вредители и болезни корней

Если у вас нет вышеперечисленных причин, а саженец не растёт, не развивается, стоит его выкопать и изучить корневую систему, наверняка, разгадка там. Это могут быть личинки майского жука, который просто «тупо» ест корни, а может быть какая-то болезнь, приводящая к загниванию и отмиранию корней. Такие корни следует обрезать до живого и обработать фунгицидом. Сейчас есть даже укоренители с фунгицидной добавкой.

Наверняка, после такой обработки и пересадки процесс пойдёт. Если же саженец взрослый и выкопать его сложно, можно попробовать пролить почву под ним специальными препаратами и от личинок, и от болезней.

Есть и немного экзотические варианты, почему дерево не даёт приросты.

8. Саженец посажен на месте, где до этого погибло такое же растение

Именно, такое же. Не стоит сажать яблоню на месте, где яблоня и погибла. Отступите немного. Специалисты говорят о накопленных токсинах в почве, которые будут отравлять жизнь молодому растению.

9. Аллелопатия растений

Есть такой термин «аллеопатия», и означает он несовместимость и «дурное» влияние растений друг на друга. Как и люди, и животные, растения также могут защищать своё пространство, свою территорию, выделяя различные вещества. Иногда эти вещества угнетают рост всего вокруг.

Классический пример — грецкий орех. Его листья содержат юглон — вещество, которое с осадками попадает в землю и делает жизнь других растений невыносимой. Под грецким орехом даже сорняки отказываются расти. На самом деле, аллелопатия — вопрос мало изученный и, возможно, у вас есть свои наблюдения о положительном и отрицательном воздействии растений друг на друга.

Классический пример аллеопатии — грецкий орех. © NK Berlin

10. Взаимная конкуренция

Растения между собой довольно жёстко конкурируют. Часть этой борьбы мы можем видеть. Скажем, дерево с раскидистой и густой кроной перехватывает весь свет у растений, которые под ним. Ждать от них хороших приростов не стоит (если, конечно, эти растения не теневыносливые).

Но подземная конкуренция скрыта от наших глаз. Если рядом посажены два растения, корневая система которых расположена на одном уровне в почве, то может статься, что более активная оплетёт своего пассивного соседа и будет отбирать всю «еду» и влагу.

Классический вариант — берёза с её поверхностными и широко распространяющимися корнями. Все растения с поверхностной корневой, высаженные под берёзой, нуждаются в регулярных поливах. Берёза выкачивает всю воду, оставляя соседей на сухом пайке. Совсем другое дело, если рядом с берёзой растёт что-то с глубоким стержневым корнем, они друг другу не конкуренты.

Источник статьи: http://www.botanichka.ru/article/10-prichin-pochemu-derevya-ne-dayut-prirostyi/