Что делать после установки теплицы

Как обработать теплицу весной после зимы – основные тонкости подготовки к новому дачному сезону

Как обработать теплицу весной после зимы эффективно

Осадки и температурные перепады могут привести к повреждению пленки, поликарбоната или другого укрывного материала. Поэтому часто возникает необходимость в проведении незначительного ремонта.

На стенках конструкции и почве могут размножаться патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни растений. Для закрытого грунта характерен особый микроклимат с повышенной влажностью и температурой. Кроме того в теплицах каждый год выращиваются одни и те же растения, что создает оптимальные условия для развития микроорганизмов и насекомых-вредителей.

Поэтому перед тем как обрабатывать теплицу весной после зимы обязательно проводится ее дезинфекция и правильная подготовка грунта.

Освобождение площади от снега

Перед тем как обрабатывать почву весной после зимы нужно убрать снег с окружающей территории. Чаще всего дачники заносят его внутрь теплицы и разбрасывают на поверхности грунта.

Этот простой прием делает почву более мягкой и рыхлой, насыщает ее полезными микроэлементами, содержащимися в талой воде. Если пропустить такой этап естественного увлажнения грунт уплотнится и будет плохо пропускать кислород.

Снег можно забрасывать в теплицу в феврале или начале марта, до его таяния. Это поможет не только разрыхлить землю, но и избавиться от личинок вредителей.

Уборка мусора

Подготовка теплицы после зимы включает в себя обязательную уборку всех садовых инструментов, оставленных на хранение. Также нужно убрать все деревянные колышки, подкормки и другие приспособления, которые использовались огородниками в прошлом году для подвязки растений.

Собранный мусор не стоит выбрасывать, лучше всего его сжечь. Полученная зола станет отличным натуральным удобрением, насыщающим почву полезными микроэлементами. Для этого зола вносится в количестве 4-5 стаканов на 1 кв. м. во время перекопки.

Также проводится демонтаж опор, которые служат для укрепления крыши и ее защиты от обвала под тяжестью снега. Подпорки из дерева желательно побелить смесью из малярного клея и извести.

Металлические элементы следует обработать специальными средствами от ржавчины. Если же их не оказалось под рукой можно воспользоваться соком лимона с добавлением пищевой соды или уксуса.

Если поликарбонатные листы прогнулись или лопнули под тяжестью снега их нужно заменить. При этом необходимо основание конструкции укрепить. Щели во фрамугах и рамках следует заделать герметиком.

Мытье теплицы

Во время весенней подготовки теплицы к следующему сезону нужно убрать всю пыль и грязь, которые накопились за зиму. Эту процедуру следует проводить даже в том случае, если все элементы конструкции тщательно мылись осенью.

Выбирая, чем мыть теплицу после зимы лучше всего отдать предпочтение следующим средствам:

• мыльный раствор с добавлением медного купороса – 120 г на ведро раствора;
• хлорка – 250-300 г на ведро;
• сода – 300 г на ведро.

В случае если в прошлом году в теплице были выявлены насекомые-вредители, в раствор для мытья нужно добавить инсектицидный препарат, предназначены для борьбы именно с этими вредителями.

Элементы из поликарбоната следует очистить ветошью или губкой с двух сторон. После нанесения мыльный раствор нужно смыть – вручную изнутри теплицы и при помощи сильного раствора воды с наружной стороны.

Для предотвращения вреда плодородной почве нужно следить, чтобы мыльный раствор не попадал на ее поверхность.

Дезинфекция теплицы

Обработка теплиц от вредителей и болезней – важный элемент весенней подготовки теплицы. Для борьбы с вредоносными насекомыми и болезнями растений можно использовать различные средства – как специальные препараты, так и дымовые шашки, известь, йод, медный купорос или перекись водорода.

Чем продезинфицировать парник перед посадкой:

1. Известь – растворите в 5 л воды 200 г извести, хорошо перемешайте и оставьте для настаивания на 2-3 часа. Используйте для обильного опрыскивания внутренней части теплицы при помощи пульверизатора.
2. Мочевина – для опрыскивания используйте раствор из 5 л воды и 25-30 г мочевины.
3. Медный купорос – 50 г препарата растворите в 5 л теплой воды и опрыскивайте внутреннюю часть парника.
4. Фармайод или марганцовка – растворяются в воде для приготовления слабого раствора.
5. Перекись водорода, Фитоспорин, Метронидазол в таблетках – для приготовления раствора 3 столовые ложки перекиси перемешайте с 4 ложками Фитоспорина и 10 таблетками Метронидазола.

Такие растворы распыляйте внутри теплицы при помощи пульверизатора, стараясь обработать все детали и элементы конструкции.

Окуривания теплицы

Одно из самых эффективных средств, чем обрабатывать теплицу после зимы – дымовая шашка. Такие окуривания используются при обширных поражениях парника грибковыми болезнями. Применение дымовой шашки должно проводиться в строгом соответствии с инструкцией производителя, в противном случае можно не только некачественно продезинфицировать теплицу, но и нанести себе серьезный вред.

Окуривания не проводятся в том случае, если конструкция состоит из неокрашенных железных деталей. Серный дым провоцирует развитие коррозии и элементы будут испорчены.

Один из способов как подготовить теплицу к новому сезону весной – использование древесного угля и измельченной черенковой серы. Соедините эти вещества в равных пропорциях и пересыпьте на обычные кухонные противни.

После этого поместите противни со смесью в тазы и расставьте внутри парника. Подожгите смесь и оставьте теплицу, герметично закрыв дверь. Расход компонентов зависит от обрабатываемой площади – примерно 100 г на 1 кв. м.

Подготовка грунта к посадке

В случае если в прошлом году на растениях были выявлены грибковые или другие заболевания все растительные частицы и шпагаты для подвязки необходимо сжечь, а почву заменить на новую.

Весной грунт необходимо подготовить к посевным работам. Это можно делать уже во второй половине марта или начале апреля. Для этого почву следует перекопать и рассыпать по ее поверхности торф или золу. Вместо них можно затянуть ее темной пленкой. Это один из способов, как прогреть грунт в теплице, позволяющий приступить к посадке рассады значительно раньше.

После оздоровления и нагрева почвы можно приступить к ее подготовке, которая состоит из нескольких этапов:

1. Подкормка грунта комплексными минеральными или органическими удобрениями. Для этого можно использовать костную муку, перегной, торф, перепревший навоз, речной ил, рубленую древесную кору, куриный или голубиный помет.
2. Мульчирование грунта – позволяет сохранить в почве полезные микроэлементы и влагу.
3. Посадка сидератов – одинаково эффективна как для открытого, так и закрытого грунта. В качестве сидератов можно использовать горчицу, масличную редьку, рожь. Они повышают плодородные свойства почвы и защищают ее от вредителей.

Для подготовки почвы к посадке нужно провести ее профилактическую обработку от болезней и насекомых-вредителей. Многие дачники используют для этой цели препарат Фитоспорин, добавляя 30 г препарата на ведро воды.

Приготовленный раствор Фитоспорина можно использовать двумя способами:

• проливать почву в теплице из лейки;
• обрабатывать одновременно с другими поверхностями и элементами парника.

После обработки грунт нужно укрыть темном пленкой и оставить на некоторое время. Затем снять и дать грунту полностью просохнуть. Затем можно приступать к посевным работам.

Весенняя обработка теплицы – это отличная возможность подготовить парник и грунт к наступающему сезону. Благодаря соблюдению нескольких правил и этапов подготовки можно обеспечить стабильно высокие урожаи овощных и плодово-ягодных культур, а также предотвратить появление вредителей и развитие болезней.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/kak-obrabotat-teplicu-vesnoy-posle-zimy/

Весна 2016. Установка новой теплицы и высадка первой рассады…

Приветствую Вас, дорогой посетитель!

Сегодня хочу рассказать и показать, как мы с братом устанавливали новую теплицу. Купил я теплицу ещё в прошлом, 2015 году, так сказать, заблаговременно, чтобы не путаться весной этого года с заказом, а начать установку, как только позволит погода.

11 ноября теплицу доставили прямо к гаражу. Я проверил комплектацию по накладной и, всё было в порядке. Теплица доставлялась из Москвы через транспортную компанию «Байкал-Сервис». Поликарбонат был упакован в деревянный каркас из «горбыля», дабы не быть повреждённым при транспортировке.

11 апреля 2016 года мы приехали с сыном на дачу, чтобы разобрать старый тепличный каркас и подготовить, так сказать, плацдарм для установки новой теплицы. Сами понимаете, лучше сделать необходимые работы со старой теплицей заранее, чем тратить время на её разбор в день установки новой теплицы.

Собирать теплицу с братом договорились на Первомай. Майские праздники, вроде бы как, и большие, но работа по сборке новой теплицы предстояла грандиозная, так как нужно было собрать основание под теплицу из старых железобетонных столбов, сварить каркас из прямоугольной металлической трубы, ну, и собрать саму теплицу…

Короче говоря, мы с сыном управились за пару часов. Вот что осталось от старого тепличного каркаса…

Потом я вытащил старые баклажки моей «Увлажнительной Системы» из делянок и собрал всю солому, которую осенью прошлого года клал в качестве мульчи.

13 апреля я приехал на дачу, чтобы засыпать все ямки, которые были на тот момент — от вынутых баклажек и бетонных тумб по периметру старого каркаса. Сходил в лес и из своей гумусовой кучи притащил с десяток ведер почвы и как следует, утрамбовал их в ямках.

Сами понимаете, почва под основание теплицы должна быть твёрдой, иначе потом новый каркас может в каких-то местах просесть, а это уже грозит непредсказуемыми последствиями в будущем для новой теплицы.

Все подготовительные работы были сделаны, и теперь оставалось дождаться майских праздников.

29 апреля вечером приехал брат и с утра 30 апреля мы первым делом начали монтировать «снеговые барьеры» на северную сторону крыши. Дело тут в том, что на этой стороне крыши снег собирается большим слоем и когда резко наступает тепло или пройдёт дождь (даже зимой), вся эта масса снега, как лавина сходит с крыши.

Старому тепличному каркасу эти лавины были не страшны, так как он никогда не накрывался ни плёнкой, ни поликарбонатом, короче, ничем и эта масса снега просто падала через трубки и никакого урона каркасу не наносила.

А с новой теплицей, сами понимаете, такая лавина может и бед наделать непоправимых. Нет, сам каркас выдерживает снеговую нагрузку 750 кг на квадратный метр, а вот поликарбонат может и лопнуть.

И чтобы исключить все негативные нюансы со снегом, я сразу планировал установить «снеговые барьеры» на северную сторону крыши. Правда, небольшой, но затяжной моросящий дождь, не прекращавшийся уже неделю, и в это утро он шёл, но дела делать-то надо.

После установки последнего «снегового барьера», немного погодя, вроде бы, дождь прекратился, и можно было без проблем работать сваркой.

Начали мы с разметки внешнего контура теплицы и для этого вставили в почву металлические колышки по размеру теплицы, указанные производителем и затем натянули шнурку через все колышки.

Естественно, промерили диагонали этого прямоугольника и добились того, чтобы они были одинаковыми. Если диагонали одинаковые, сами понимаете, значит, углы у прямоугольника прямые.

Затем выложили старые бетонные столбы по этим размерам и уже сверху на них положили прямоугольные трубы (40×80 мм.), которые и стали основанием для крепления каркаса теплицы. Брат варил стыки труб, а я ему помогал.

И только основание было сварено и покрашено, как снова влил дождь, ну, и сами понимаете, все работы прекратились до следующего дня…

Следующий день тоже не блистал хорошей погодой, но мелкий дождик не мешал собирать каркас теплицы. Крепёжные детали «краб системы» позволили быстро собрать основную (серединную) часть теплицы, состоящую из 3-х ребер.

Осталось только обшить поликарбонатом два торца и смонтировать их с серединной частью теплицы, но тут есть один нюанс…

Теперь прошу чуточку вашего внимания!

Если Вы будете покупать такой же каркас как у нас, то имейте в виду, что размер между вертикальными стойками как раз те, которые были собраны в первую очередь, будет разный!

В самом низу (у основания) уже, в верхней части (на стыке сварки вертикальной трубы и дугообразной) – заданный по конструкции (2530 мм.).

Дело тут в том, что в нижней части этих рёбер нет технической распорки, которая бы сохраняла и выдерживала размеры одинаковыми, как вверху, так и внизу.

Поэтому нижний размер между вертикальными трубами в нашем случае был уже верхнего на 80 мм. (т. е. нижний размер повело от сварки внутрь…)

Поэтому нам с братом пришлось сначала присоединить оба торца (без поликарбоната) к собранной серединной части теплицы. По сути, мы собрали каркас теплицы воедино, но нужно было сделать следующим шагом — замеры диагоналей самого тепличного каркаса!

Выставив диагонали тепличного каркаса одинаковыми (расхождения были мизерными), мы закрутили по паре саморезов в нижние трубки торцов и соответственно, эти саморезы вошли в основание (прямоугольную трубу 40×80 мм.).

Саморезы мы закрутили в торцы для того, чтобы при выравнивании гнутых труб серединной части, торцы стояли на месте и не сдвинулись ни на миллиметр. Теперь можно было приступать к выравниванию рёбер серединной части тепличного каркаса.

И так как я знал (измерил заранее, ещё зимой в гараже), что каркас средних стоек теплицы в нижней части уже, поэтому заказал брату заранее П-образные скобы.

Потом мы поступили просто. Сначала мы выставили одну сторону всех рёбер теплицы по внешнему краю основания прямоугольной трубы (40×80 мм.) и приварили скобы по месту.

Тут ещё минуточку внимания?!

Внешняя сторона вертикальной трубы ребра каркаса теплицы (40×20 мм.) должна быть в одной плоскости с внешней стороной прямоугольной трубы основания (40×80 мм.)!

Это нужно сделать для того, чтобы впоследствии, когда будет накрываться сам каркас теплицы сверху листами поликарбоната размером 2,1 х 6 метров, нижняя часть поликарбоната не ложилась «на излом» ниже самого тепличного каркаса.

Дело здесь в том, что лист поликарбоната длиной 6 метров, длиннее самого каркаса теплицы и опускается ниже каркаса (внахлёст на основание – у нас это труба 40×80мм.) с каждой стороны, приблизительно, на 50 мм.

Короче говоря, будет ли основание под теплицу из деревянного бруса, квадратной или прямоугольной металлической трубы, пено или шлакоблоков или другого материала – внешние стороны ребер теплицы и основания должны быть в одной плоскости!

Идём далее…

Затем я перешёл на противоположную сторону теплицы и стал тянуть на себя каждое ребро до нужного положения, а брат приваривать скобы.

Потом мы протянули все болты крепления «краб-системы» средних (выровненных) рёбер и перемычек между ними, ведь разбираться они уже не будут. Таким образом, мы раскрепили (растянули) 3 средние стойки тепличного каркаса на нужную ширину и вид у теплицы стал намного лучше.

После этого мы с братом сняли оба торца, и пошли заниматься монтажом поликарбоната на каждый торец. А в этом время супруга покрасила 3 средних ребра теплицы и перемычки между ними.

Мы с супругой сразу решили, что покрасим весь каркас теплицы, даже не смотря на то, что он оцинкованный.

Сами знаете, цинк всё равно окисляется (белым налётом) под действием влаги внутри теплицы, поэтому-то мы решили, что лучше покрасить всю конструкцию и не забивать себе голову в будущем. Решили – сделали…

После того как мы наживили и обрезали поликарбонат по размерам всех частей обеих торцов (боковые части, дверь и форточка), то сняли эти части поликарбоната с обоих торцов и положили в сторонку, предварительно пометив маркером, какие части поликарбоната идут к одному торцу, а какие к другому.

Затем эти голые торцы установили к серединной части теплицы, которая уже была покрашена и супруга принялась красить торцы. В таком окрашенном и полностью собранном состоянии теплица осталась высыхать до следующего дня.

2 мая мы с братом установили форточку в крышу и затем стали прикручивать полудюймовые трубы к каркасу теплицы в верхней части, за которые будут привязываться верёвочные шпалеры от коробов делянок.

Но дождь не давал нам сделать всё и сразу, приходилось отсиживаться в домике, пока он лил как из ведра. А сделать монтажные (сверлильные) работы, нужно было именно все и сразу, и конкретно до того, как накрывать теплицу листами поликарбоната сверху.

Сами понимаете, если сначала покрыть теплицу сверху поликарбонатом, а потом прикручивать трубы, то можно было сам поликарбонат нечаянно испортить (свело соскользнёт с круглой поверхности трубы и проткнёт поликарбонат или ещё что)…

Короче говоря, к вечеру 2 мая мы всё сделали…

3 мая брату нужно было ехать домой, и мы с утра принялись за последний этап установки теплицы – накрывание её поликарбонатом. Ну, скажу Вам, пришлось покочевряжиться с этими 6-ти метровыми листами.

Точнее сказать, лист был один — 12 метров. Резали этот лист пополам на полянке в лесу, а потом каждый кусок заносил на участок, и затаскивали сверху на каркас теплицы.

Это в цеху предприятия, которое выпускает такие теплицы, где места вдоволь, там можно работать без проблем. А на даче везде растут растения, и с листами такой ширины и длины управляться пришлось аккуратно.

Короче говоря, хотели затащить лист в развёрнутом виде, ан не тут-то было – яблони мешают. Тогда решили скрутить лист в трубочку (как он и доставлялся к нам), а потом, сбоку теплицы понемногу разматывая один конец листа, протаскивать его на другую сторону через крышу теплицы.

Так мы уложили первый лист, сняли с него плёнки со всех сторон (с внутренней и внешней), сделали заломы на уголках и раскрепили саморезами. Со вторым листом мы управились уже побыстрее.

Ну, и после того, как раскрепили второй лист поликарбоната в нескольких точках каркаса так, чтобы его не сдёрнул ветер, сразу собрали инструмент, переоделись и я отвёз брата на автовокзал (фотки было делать некогда)…

5 мая мы с супругой приехали на дачу, чтобы дораскрепить второй лист, прикрутить заготовки поликарбоната на торцы и начать делать и устанавливать короба в саму теплицу. Вот тогда я и сделал фотки уже с покрытой теплицей…

Правда, приехали мы уже под вечер, моросил небольшой дождик, и пока затопили печку, поужинали, туда-сюда и ничего с теплицей сделать не успели.

Начали все дела делать 6 утром. Но сразу два торца закрывать поликарбонатом смысла не было, иначе бы там можно было «свариться» при установке коробов. А так, «зашили» один торец и не жарко и сквозняка нет – работай в своё удовольствие.

В этот же день я сделал 3 фото с расположением труб для каждой делянки — две трубы на делянку, за которые и будут привязываться верёвки шпалеры (сами верёвки увидите в самом конце поста)…

Затем рассчитал размеры и напилил доски для коробов и по мере сборки коробов сразу ставил их в теплицу. Ширина центральной делянки (состоящей из двух коробов) равна 510 мм., длина 3080 мм. Ширина крайних делянок 500 мм., длина 3880 мм. Ширина всех проходов равна 400-410 мм.

Сразу раскреплял короба сначала колышками, которые использую для подвязки помидоров, а уже потом, выставив короба по уровню, втыкал обрезки проволоки диаметром 6-8 мм., и оставлял их насовсем.

А где нужно было, подсыпал почвы, чтобы вывести общий уровень поверхности почвы в теплице под нижнюю кромку короба…

Это с внутренней стороны короба.

Это с внешней стороны короба (в проход между делянками).

Когда все короба были раскреплены и почва внутри них выровнена и утрамбована, я приступил к внедрению своей «Увлажнительной Системы» в каждый короб.

Баклажки объёмом 5-6 литров у меня уже были заготовлены с зимы, и мне их осталось вкопать и заполнить водой.

Правда, с количеством баклажек для каждого короба я чуть перестарался – слишком часто. Супруга сказала, что можно по одной баклажке убрать. Ну, я тоже ещё раз прикинул и понял, что переборщил…

Естественно, каждую баклажку устанавливал по уровню. У меня принцип простой – делай сразу (или, по крайней мере, старайся делать) хорошо, плохо получится само…

Когда баклажки были вкопаны в каждый короб делянки, то по традиции мы запустили в новую теплицу нашу любимицу – собачку Гайку (кошечки у нас нет).

Затем в сарае я нашёл полмешка елового опада. Вот его и использовал для мульчирования средней делянки теплицы, так как в эту делянку нужно было сеять семена огурцов.

На крайние делянки мульчи бы не хватило всё равно, да, там можно было и потом положить мульчу, так как в них планировал высадить рассаду перцев, баклажанов и помидоров. А огурцы-то сеять нужно было сразу (чего время тянуть)…

Короче говоря, как намечал, так и сделал – раздвинул еловый опад, положил семечки огурцов на почву, затем присыпал их небольшим слоем почвы, потом полил и вернул небольшой слой елового опада на место.

И сразу же наполнил все баклажки в этой делянке водой – пусть работают и увлажняют почву.

В тот же день прикрутили на второй торец поликарбонат слева и справа от двери и поехали домой.

10 мая привезли рассаду баклажанов, перцев и три помидорчика и уже под вечер я закончил высаживать часть рассады в одной крайней делянке.

На следующий день прорезали в крыше поликарбонат под форточку, и уже можно было не бояться, что днём, когда мы уедем домой, растюхи будут париться.

Правда, выгодней было сразу заказать «автомат» на форточку, но упустил этот момент и после потужил. Нет, заказ на «автомат» для форточки я всё равно сделал и жду посылку…

Чуть позже, в тот же день, досажал рассаду перцев в другую крайнюю делянку. Потом заполнили все баклажки водой, оставили открытыми форточки в торцах и крыше, и поехали со спокойной душой домой.

27 мая приехали на дачу, чтобы опрыскать все растения Эликсиром.

Дожди у нас изредка прекращаются, но ненадолго, а по сему, возможность развития болезнетворных микроорганизмов есть и, стало быть, это нужно предотвратить, как можно раньше.

Опрыскал все растения, начиная от свеклы с морковкой и заканчивая яблонями и виноградом…

Настой делал 7 мая, а использовать по-настоящему пришлось 27 числа.

Кстати, старая (родная) трубка от опрыскивателя пришла в этом году в негодность, вот и пришлось покупать новую от опрыскивателя «Жук».

Эликсир по смородине.

По крыжовнику.

По свекле и морковке.

По луку.

По жимолости и цветам.

По винограду.

По яблоням.

По помидорам у западной стены сарая.

По помидорам у южной стены сарая.

По помидорам у восточной стены сарая.

По помидорам у нового забора.

Ну, и естественно, использовал Эликсир и в теплице – в каждой делянке…

На тот случай, если кому-то потребуются мои материалы по заквашиванию добротных настоев (от болезней) ЭМ-эликсира на своём участке или в домашних условиях (для комнатных цветов и рассады), оформить заказ можно на этой страничке — http://elicsir.dacha7.ru/ (Подарок к диску – прилагается!)

Доступ к Дополнительным Материалам по Эликсиру пожизненный и находятся они в блоге «Лаборатория Дополнительных Материалов» в рубрике «Материал по Эликсиру» — http://secretpage.dacha7.ru/category/elicsir

Продолжаем…

Затем в центральной делянке, где уже были всходы огурчиков, супруга подвязала верёвочки за проушины на коробе и за трубы под крышей и получилась верёвочная шпалера для огурцов.

Ну, и на этом можно было бы, и закончить этот материал, но появилось небольшое продолжение…

Дополнительный материал за 1-2 июня – заделка силиконом резаных торцов поликарбоната на дверях, форточках (дверей), раме форточки в крыше и установке «автомата для проветривания» (на форточку крыши)…

Итак, 1 июня купил тюбик бесцветного силикона, который умещается в ладонь руки и аккуратненько потихоньку заделал все места поликарбоната на дверях и форточках, в которые может попасть влага или собираться конденсат.

В летний период этот конденсат ничего страшного поликарбонату не сделает, а вот когда начнутся морозы, то кто знает, что будет с поликарбонатом, когда эти капельки воды будут замерзать?

Сами знаете, при замерзании лёд расширяется и поэтому, чтобы исключить вредоносные последствия льда, я и закупорил все уязвимые места.

Вот закупорка торцов на дверях…

Вот в форточке двери…

А вот закупорка торца поликарбоната, который был обрезан не посередине квадратной трубы рамы форточки (как показано в ролике по сборке теплицы), а по внутреннему краю рамы. Может Вам плохо видно, но все «соты» засиликонены…

Идём далее…

Когда вечером приехал с дачи, то сын мне отдал квитанцию на получение «автомата для проветривания». На следующий день, 2 июня, как только почта открылась, я сразу получил бандероль и поехал ставить «автомат» на форточку в крыше.

Скажу сразу, пришлось немного помозговать с установкой. Дело в том, что, даже приложив автомат (не прикручивая на бобышку, которая приварена к раме форточки), получается так, что подвижный поршень верхней частью упирается в поликарбонат самой форточки, и не даёт ей полностью закрываться.

Возможно, с форточкой, которая монтируется в боковую стену, проблем бы с установкой «автомата» и не была, так как каркас этой форточки ровный (в одной плоскости), а вот каркас форточки в крышу был радиальным, и тут нужно было включить смекалку.

Выход был один – нужно было постараться отклонить вниз (внутрь теплицы) на несколько градусов всю конструкцию «автомата», а сказать точнее, отклонить само основание неподвижного кронштейна «автомата», которое будет прикручиваться на бобышку рамы форточки.

Немного подумав, я нашёл простое решение.

Нужно было чуть повыше двух саморезов, которые будут держать это основание, что-то подложить, и тогда и основание «автомата», и сам автомат, соответственно, наклонится вниз, и верхушка поршня не будет упираться в поликарбонат форточки.

В качестве подкладки я использовал одну из скоб, которые идут в комплекте «автомата». Использовать эти скобы при монтаже я и не собирался, так как нужно было сверлить дополнительные отверстия для шурупов этих скоб и т. д. Зачем, извините, мне этот геморрой?

Сами знаете, да так оно обычно и бывает, что в комплектации чего-либо всегда есть «лишние детали», которые можно использовать по непрямому назначению.

А для решения проблемы отклонения «автомата» на пару-тройку градусов внутрь теплицы одна скоба как раз и пригодилась.

Вот смотрите, на фото эта скоба подложена над саморезами, которые крепят основание неподвижного кронштейна и проблема решена!

Для пробы, подложив скобу и закрутив саморезы, я, естественно, посмотрел зазор между подвижным поршнем «автомата» и поликарбонатом форточки. Всё получилось великолепно!

Затем я наметил карандашом, где нужно сверлить отверстия в самой форточке для крепления основания подвижного кронштейна «автомата», выкрутил саморезы из нижнего основания и снял всю конструкцию.

Сами понимаете, сверлить отверстия в трубке форточки через всю эту конструкцию, это нужно иметь длинное сверло, да и неудобно даже с длинным сверлом.

А так, просверлил отверстия в форточке без всяких проблем и наживил подвижный кронштейн «автомата» саморезами…

Затем, прикрутив неподвижный кронштейн на бобышку рамы форточки, подложил скобу сверху саморезов (помните, да?!).

Потом затянул саморезы на подвижном кронштейне форточки и закрепил самый главный элемент «автомата» на неподвижном кронштейне — поршень с терможидкостью и вуаля, всё заработало…

Теперь про то – покупать или не покупать «автомат для проветривания»?

Дорогой посетитель, я думаю так…

Если теплица находится в приусадебном хозяйстве или Вы живёте на даче весь дачный сезон, то «автомат» покупать не нужно. Вечером закрыл форточки в дверях и крыше, если нужно, а утром открыл – проблем никаких нет.

А если теплица находится без присмотра всю рабочую неделю, то «автомат для проветривания» — это самое оптимальное решение поддержания нужной температуры внутри теплицы.

Как поступить каждому тепличнику, пусть решает сам?!

На этом позвольте закончить небольшой рассказ о сборке новой теплицы и первом этапе её использования.

Каковы результаты по росту и развитию растений будут потом, естественно, сообщу…

А пока, до связи…

Если у Вас есть вопросы, предложения или пожелания по изложенному материалу, пишите их в комментариях к посту.

Только будет одна просьба – указывайте, пожалуйста, свой регион проживания, чтобы можно было хоть немного ориентироваться в пространстве…

Да, вот чуть не забыл. Посмотрите ролик по сборке теплицы в ангаре предприятия «ТеплицыВсем», которое их и выпускает…

Источник статьи: http://dacha21veka.ru/koroba-delyanok/vesna-2016-ustanovka-novoj-teplicy-i-vysadka-pervoj-rassady.html