Чем обрабатывать каркас деревянных теплиц

Чем обработать брус для теплицы из поликарбоната? Ответ на вопрос №6

Теплица является постоянной конструкцией, которую нужно устанавливать на специальный фундамент. Многие делают его из бетона, кирпича и камня. Забывая при этом, о том, что земля истощается и ее нужно периодически менять. Лучшее решение этой проблемы – это просто перенести конструкцию в другое место, разобрав фундамент и собрав его на другом месте.

Поэтому фундамент из бруса сосны или лиственницы считается лучшим решением. Такая деревянная конструкция для основания имеет свои преимущества.

Преимущества деревянного фундамента:

• он недорогой;
• легкий монтаж за несколько часов;
• возможность переноса на другое место;
• отличная защита от проникновения холодной воды и ветра;
• возможность сборки и разборки фундамента.

На форумах можно прочитать, как огородники жалуются, что дерево через год-два гниет, появляется грибок, теряет форму и повреждается короедом. И что самое опасное в этом случае, это то, что плесень и гнили может заражать растения. Чтобы это предотвратить это, нужно обработать брус и правильно установить фундамент.

Чем обработать брус для парника (теплицы), чтобы он не сгнил за год?

Перед монтажом деревянного фундамента, все его детали обязательно нужно обработать антисептиком. Выбор антисептиков достаточно большой, поэтому очень трудно сделать правильный выбор.

Каким антисептиком обработать брус под теплицу?

Чтобы сделать правильный выбор, чем обработать брус под теплицу, нужно понять по каким критериям его нужно выбирать:

1. Главный параметр выбора антисептика для древесины – его несмываемость. Он должен быть предназначен для наружных работ.

2. Второй критерий — это экологичность. Сейчас на рынке много пропиток, которые содержат яд, разведенный в воде. Так как в теплице большая влажность, он, растворяясь, попадает в землю и убивает растения.

3. Пропитка для древесины не должна разрушать поликарбонат.

Наверное, лучший вариант защиты — это водная антисептическая пропитка и защита, которая образует покрывную пленку.

Перед тем как выбрать, чем обработать брус для фундамента парника или теплицы, у продавца антисептика желательно:

• уточнить срок действия состава;
• уточнить насколько этот состав ядовит;
• попросить свидетельство о регистрации и сертификат, на котором стоит синяя печать.

Так как площадь покрытия небольшая, то не стоит покупать дешевые материалы неизвестного производителя, дешевый вариант с использованием шпал тоже не подойдет. Шпалы обрабатывают креозот, а он по воздействию сопоставим с цианистым калием, и в радиусе нескольких метров точно расти ничего не будет.

Компания «Арион» уже 7 лет занимается производством, продажей, монтажом теплиц!

У нас можно по хорошим ценам купить:

• готовые парники и теплицы;
• каркас из профилированной трубы;
• фундамент из бруса;
• заказать монтаж теплицы.

Вам нужна теплица из поликарбоната и обработанный брус?

Звоните нам прямо сейчас 8 (922) 635-52-99 или закажите обратный звонок!

Источник статьи: http://teplitsyoptom.ru/obrabotat-brus-dlya-teplicy

Чем обрабатывать каркас деревянных теплиц

Теплица – гордость хоть какого садовода. Нет ничего более приятного, чем угостить собственных родных и друзей только-только сорванным сочным помидором, хрустящим огурчиком, благоуханным болгарским перцем. Как приятно изумить гостей ранешным урожаем зелени, редиса, клубники! Чтоб ягода, полезные овощи и зелень всегда были на столе, необходимы желание, малость познаний и изготовленная своими руками теплица из дерева.

В эталоне ставить теплицу необходимо на ровненьком открытом участке, на который деньком не падает тень от плодовых деревьев либо дачных строений. Если такового места в вашем саду нет, не следует удручаться. Один из хороших выходов – пристенная древесная теплица.

Обработка деревянной теплицы антисептиком

Отзывы:

Удален Удален пишет: перед обработкой антисептиком дерево чистил шлифовал?

Удален Удален пишет: перед обработкой антисептиком дерево чистил шлифовал?

По сторонам и углам фундамента (шаг крепления 0,5 м) выставляем брус, имеющий сечение 50х50 мм и длину 1,8 м, исполняем временный крепеж к брусу основания при помощи гвоздиков. После придания по отвесу строго вертикального положения агрессивно фиксируем стойки к основанию, используя железные уголки и шурупы (длина 50 мм).

Принимаемся за установка двускатной кровли. От точек крепежа вертикальных стоек боковой стороны выводим отрезки бруса сечением 50 Х 50 мм длиной 2 м. Сначала торцевое сечение бруса 50х100 мм, меж которыми закрепляется конек, позже промежуточное.

Залейте фундамент глубиной в 40-60 см и высотой над уровнем земли в 20-30 см. Непременно армируйте фундамент, если желаете сделать его более крепким и обезопасить от проседания. Таковой фундамент можно будет использовать не только лишь для древесной теплицы, да и для хоть какой другой, если с течением времени вы решите поменять каркас. Также его можно будет использовать для постройки маленького хозяйственного помещения, если в определенный момент вы возжелаете перенести теплицу либо совсем от нее избавиться. Ленточный фундамент должен быть гидроизолирован, что обеспечит его защитой от воды на длительное время, а означает, и продлит срок службы. Его ширина и общая форма будут зависеть только от размеров теплицы и нагрузки каркаса, потому приводить тут четкие расчеты мы не беремся.

С деревом работать намного проще, чем с другими материалами, потому с установкой древесного каркаса теплицы на фундамент заморочек появиться не должно. Мы советуем закрепить на фундаменте брус, который будет незначительно обширнее бруса, применяемого для производства каркаса, потому что он будет несущим. Для крепления базы каркаса можно использовать железный уголок, заблаговременно помещенный в фундамент, арматуру, болты либо анкерные болты. Перед установкой несущего бруса непременно обработайте его средствами защиты — антисептиками, олифой, краской. Главное — это обеспечить длительный срок службы именно основанию теплицы.

Для создания более практичного фундамента используются бордюрный камень, блоки из пено- либо газобетона, кирпич. Если почва в отведенном для теплицы участке рыхлая, кладка делается по всему периметру. Если плотная, можно ограничиться отдельными столбиками, которые устанавливаются по уровню.

Наиболее дорогим, да и самым долговечным будет монолитный ж/б фундамент, сделанный по периметру парника. Чтобы его установить, нужно вырыть траншею, монтировать арматурный каркас и заняться бетонированием. Конструкция позволит избежать ремонтов, будет устойчивой, таких проблем, как перекосы, просто не возникнет.

Из оструганных брусьев делают отрезки, имеющие равную длину – 1,5 м. С одного конца каждый брус необходимо обстругать топором, скругляя до диаметра, равного внутреннему диаметру асбоцементных труб. Полученные из брусьев столбы следует установить в трубы в вертикальном положении. Затем, взяв гладко выструганные доски, сбивают прямоугольный каркас для поликарбонатной теплицы. Он необходим для скрепления опорных столбов внизу парника. Для крыши парника следует приготовить стропильный каркас, выстругав его и пропитав антисептиком для надежной защиты. Идеальнее всего в парнике предусмотреть две опоры для того, чтобы коньковый брус смог выдержать снеговую нагрузку.

Поликарбонатная теплица своими руками делается после проведения подготовительных работ. Ленты из оцинкованного железа прибивают к нижней части основания каркаса, которое соответствует его периметру. Ширина лент должна составлять 25 см, их нарезку делают при помощи ножниц по металлу. В конечном итоге ленты перекроют друг дружку на 5 см. Затем зашивают боковые стены теплицы, используя листы поликарбоната, нарезав их при помощи острого ножа так, чтобы они соответствовали размеру крыши.

Во 2-м способе на каркас теплицы нужно уложить специальные прокладки из бутилкаучука или резины, а уже на саму прокладку – поликарбонатную панель. Над швами устанавливаются металлические накладки, крепящиеся на шурупах сквозь сами прокладки. Важно только помнить, что поликарбонатные панели монтировать можно только так, чтобы ребра шли вертикально – вода с них должна скатываться. Кроме того, многие производили сами советуют в нижней накладке просверлить небольшие сливные отверстия, диаметром 6 мм и на расстоянии 30 см друг от друга – чтобы выпускать влаги, которая обычно быстро скапливается в нижней части панели.

Крепить поликарбонатные панели шурупами можно непосредственно к самому деревянному каркасу, но швы тогда обязательно следует закрыть накладками. Ведь ввинченные сквозь панели шурупы создают определенные точечные нагрузки на само покрытие, а накладка помогает эту нагрузку распределить по более значительной площади. Также благодаря накладке можно не сверлить отверстия у кромки.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший самодельный солнечный коллектор площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей идеальнее всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

В самом простом варианте выкапывается траншея, которая засыпается щебенкой и трамбуется. Затем выполняется гидроизоляция. Создается фундаментная рама из бруса 100х100, соединяется и тщательно обрабатывается антисептиком. На гидроизоляцию укладывается полученная рама. Стены собираются на основе так называемого кондуктора: другими словами чертится стена на ровном основании, монтируются упоры, которые будут держать стены в нужном положении. Такой кондуктор позволяет держать размеры парника под контролем. Тщательно устанавливаются стропильные балки, после этого выполняется монтаж кровли. После того как конструкция собрана целиком, собираются и фиксируются оконные рамы. Они создаются на основе реек 30х50 мм, затем обтягиваются пленкой. Уже после чего весь каркас обтягивается пленкой, которая крепится на полиэстеровую ленту специальным строительным степлером.

Чтобы конструкция была качественной и надежной, обязательно следует сделать чертеж, где будут учтены размеры и расход материала. Благодаря продуманному проекту можно не только лишь грамотно установить сооружение, да и заранее просчитать все затраты. При правильном подходе со сборкой легко справится и один человек.

Источник статьи: http://bevelavita.ru/stroitelstvo/chem-obrabotat-derevyannyj-karkas-teplitsy/

8 способов обеззаразить стенки и почву в теплице

Чтобы иметь поменьше хлопот весной при подготовке теплицы к посадкам, уделите ей сейчас побольше своего времени. Весь сезон в теплице росли не только культурные растения, но и «нахлебники» — патогенные микро- и макроорганизмы. Устойчивые к пониженным температурам яйца, личинки, споры различных вредителей и болезней накапливаются как на стенках самой теплицы, так и в верхнем почвенном слое. Чтобы избавиться от них и от возможных проблем весной, следует провести осеннюю обработку почвы и стенок теплицы внутри и снаружи.

Способы обеззаразить теплицу

С чего же начать? А начинать нужно с очищения теплицы от растительных остатков и сопутствующих материалов, используемых в ходе выращивания урожая: куски пленки, веревок, колья. Не стоит складывать все это внутри теплицы или возле нее, т.к. на них могут оставаться возбудители болезней и вредители. Рекомендуется все вынести и сжечь.

После проделанной работы следует целый комплекс рекомендуемых мероприятий:

• мытье стенок теплицы дезинфицирующими растворами;
• дезинфекция теплицы и почвы серными или табачными шашками,
• замена грунта или глубокая перекопка почвы,
• промораживание грунта,
• обработка химическими препаратами,
• пролив биопрепаратами или травяными настоями,
• пропаривание грунта,
• посев сидератов.

Проведя осеннюю подготовку одним или несколькими указанными методами, вы обеспечите благоприятные условия для вашего будущего урожая. С наступлением весны можно будет приступать к проведению посадочных работ, затрачивая гораздо меньше времени на подготовку.

Обеззараживание стенок теплицы

Обеззараживание всех внутренних стенок, потолка теплицы и почвы, при условии, что ваши теплицы многолетнего использования. Если укрывным материалом была полиэтиленовая однолетняя пленка, то ее следует просто снять. При наличии стеклянной либо поликарбонатной теплицы необходимо приступить к обеззараживанию теплицы.

1. Чем помыть поликарбонатную или стеклянную теплицу изнутри

Мыть стены удобней всего губкой или мягкой щеткой во избежание повреждения укрывного материала. Применяют для мытья либо готовые дезинфицирующие жидкости или же обычные растворы, приготовленные самостоятельно.

Растворы для мытья стенок теплицы:

• раствор обычной пищевой соды (2 ст.л. растворяют в ведре воды);
• аналогичный раствор горчичного порошка;
• мыльно-уксусный раствор: в 10 л воды растворить около 100 г хозяйственного мыла (иногда применяют дегтярное) и добавить не более 1 ч.л. уксусной эссенции;
• обычный мыльный раствор используют при условии отсутствия явной инфекции в период использования теплицы.

После проведенных мыльных процедур обязательно смойте все применяемые моечные средства. Желательно хорошо бы еще промыть теплицу сверху.

2. Серные шашки для обеззараживания теплицы

Нередко для быстроты достижения цели по дезинфекции теплицы применяют серные шашки. Злоупотреблять ими не следует, и использовать в случае обнаружения в теплице в минувшем сезоне сильной инфекции.

Как использовать

Предварительная перекопка почвы будет способствовать более тщательному проникновению препарата на большую глубину.

• Период обработки 3-5 дней при полностью закрытой теплице.
• Затем следует с осторожностью открыть и проветрить тепличное сооружение на протяжении 1-3 недель.
• Обязательно промыть все стены мыльным раствором.

Плюсы серной шашки

• одновременное обеззараживание тепличной конструкции и верхнего почвенного слоя на глубину около 10 см,
• а также проникновение серного дыма в щели, труднодоступные для другого вида обработок.

• возможная гибель не только патогенной микрофлоры, но и полезных микроорганизмов;
• соблюдение техники безопасности.

Применять серные шашки можно как осенью, так и ранней весной

Меры предосторожности

— Необходимо знать, что данный метод лучше всего применять в теплицах с деревянным каркасом. Изготовители тепличных конструкций из поликарбоната не рекомендуют использовать серные шашки в виду возможности снижения светопроникающих свойств материала. Однако опыт показывает, что при достаточном объеме таких теплиц никакого изменения не происходит.

— С осторожностью следует подходить при окуривании маленьких тепличек. Если вы все-таки распылили шашку в небольшой по объему тепличке, то надолго не оставляйте ее закрытой и пораньше проведите проветривание.

— С осторожностью применяйте данный метод при наличии неоцинкованного металлического каркаса из-за возможной коррозии.

Обеззараживание почвы в теплице

Существует несколько наиболее известных и доступных методов обеззараживания почвенного грунта

1. Замена почвы

Делать это рекомендуется не реже 1 раза в 4 года. Для кого-то это будет доступно, а кому-то слишком сложно. Все зависит от наличия физической рабочей силы, т.к., на мой взгляд, сделать это не так уж и легко, поскольку заменить следует слой около 10 см глубиной. Убранный грунт можно разместить на открытых огородных грядках. Замещать же убранный грунт следует либо покупным, либо заготовленным в новом месте.

2. Глубокая перекопка

При невозможности заменить почву в теплице самым простым будет:

• сделать глубокую перекопку и пересев земли через мелкое и среднее сито, выбирая растительные остатки, насекомых и их личинки.

Накопившиеся в почвенном слое вредители и возбудители болезней в рыхлой почве станут более доступны для воздействия обеззараживающих химических препаратов, низким температурам при промораживании зимой либо же при ошпаривании грунта кипятком. После подготовки почвы можно внести органические удобрения.

3. Химический метод

Это самый доступный с точки зрения трудоемкости, но более затратный и требует соблюдения особых требований и норм. Заключается данный метод в применении химпрепаратов, предназначенных для борьбы с вредоносными патогенами.

Медный купорос

• Наиболее часто применим медный купорос в концентрации 50 г на ведро воды.
• При первичной обработке рекомендуется применять более концентрированный раствор, увеличив норму купороса в 2-5 раз.

Для более быстрого и лучшего эффекта нередко к нему добавляют бордоскую жидкость или же обычную негашеную известь . Многие дачники применяют уже готовые препараты, коих в магазинах предостаточно: карбофос , карбатион и др.

Главное здесь – не переусердствовать. Обязательно защищайте себя и своих близких, особенно детей, от вредного воздействия химических жидкостей или порошков. Разведите препарат в соответствии с инструкцией, пролейте почвенный грунт из лейки, после чего перекопайте.

Помните, что у каждого препарата есть свойство накапливаться в почве.Строго соблюдайте нормы и сроки внесения!

4. Криогенный метод

Возможно, самый простой и доступный. Заключается в промораживании низкими зимними температурами. В зимнее время теплицы желательно оставить открытыми. Иногда изготовители указывают на невозможность длительного нахождения открытыми дверей и форточек во избежание возникновения перепада температур. Однако нельзя этот процесс пускать на самотек, т.к. при различных неблагоприятных условиях: сильном ветре, метели велика вероятность переворачивания конструкции.

Существует практика набрасывания снега в теплицы с закрытым верхом. Результат тут проявляется двоякий:

• Большой слой снега будет препятствовать промораживанию почвы и гибели вредоносных патогенов.
• Однако таяние снега весной будет способствовать увлажнению тепличного грунта полезной талой влагой, освобождая от дополнительных поливов.

5. Биологический метод

Биопрепараты

Хорошей заменой химическим препаратам могут служить растворы природного происхождения, приводящие к оздоравливанию грунта, усиленному размножению полезной микрофлоры, способствующей активному перегниванию растительных остатков и обогащению почвы гумусом. К таковым можно отнести готовые биологические препараты: Фитоспорин , Байкал ЭМ – 1 , Бактофит , Триходермин и др.

Несмотря на более высокую стоимость, применять их удобно с нанесением меньшего вреда полезным микроорганизмам. Эффективно действие данных препаратов при положительных температурах не ниже 10 °C.

Травяные настои

Опытные огородники часто используют в качестве растворов, губительных для всякой вредной почвенной живности, настои фитонцидных растений:

Посев сидератов

Для обеззараживания тепличного грунта, улучшения его состава и структуры осенью прибегают к посеву сидератов.

Для посева используются различные культуры:

Выращивание сидеральных культур ведет к обогащению почвы азотом и очищению ее от патогенной микрофлоры.

После посева сидеральных культур нельзя проводить обработку химпрепаратами и окуривание серными шашками!

6. Термический метод

Заключается в проливе тепличного грунта горячей водой.

• Желательно предварительно провести его перекапывание, для более глубокого проникновения кипятка.
• Обычно проливают не менее 3-х раз, после чего вся политая поверхность накрывается пленкой для более длительного сохранения повышенной температуры.

Метод прост, однако трудно определить, чего больше он приносит – пользы или вреда. Ведь под воздействием высоких температур происходит практически полная гибель полезной микрофлоры. Думаю, более уместен данный прием на небольших площадях.

Больше полезных и нужных статей для увлеченных дачников читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру» Ждем Вас!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/antonovsad/8-sposobov-obezzarazit-stenki-i-pochvu-v-teplice-5f7d783b7a7310303192e0b2