Чем лучше копать огород лопатой или вилами

ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА. КАК КОПАТЬ УЧАСТОК

Приходит весна — горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами «прорастить и высеять», крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.

Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение.

Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает «набрать скорость», а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.

Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.

Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.

Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.

Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.

Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.

Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.

Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.

Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).

Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.

Мне довелось работать разными лопатами — строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке «Беда родит ум», пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку — часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.

Источник статьи: http://www.nkj.ru/archive/articles/10566/

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Перекопка почвы вилами – почему лучше?

ПОДГОТВОКА ЗЕМЛИ ПОД ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ – ПЕРЕКОПКА ВИЛАМИ!

Все больше огородников убеждается в том, что при предпосевной подготовке земли лопата по всем пунктам проигрывает вилам. Но ведь их тоже нужно уметь правильно использовать, и не все тут так просто.

На участке можно выращивать все, что угодно, распланировав под грядки каждый сантиметр, но если на них не будет места под картошку, считайте, что огород у вас неполноценный. Но когда начинаешь ее сажать, 1 -2 грядками уже не отделаться – смысла нет в малых посадках. А раз так, пора задуматься об оптимизации своей деятельности.

Весной на участке надо завершить много разных работ, при этом сроки их выполнения довольно сжатые, ведь нужно согласовать наступление вегетационного периода растений с готовностью почвы и погодными условиями. И тут многое зависит от почвообрабатывающего инструмента и связанного с ним, не побоюсь этого слова, стратегического планирования. Например, у меня из 10 соток под картошку отведена одна, на такую делянку большую технику не загонишь, развернуться там ей негде.

А при обработке мотоблоком с годами на поверхности участка образуется уклон, который в огороде совсем ник чему. Потому вот уже более 20 лет я разрабатываю землю под картофель вручную – садовыми вилами.

На такую обработку одной сотки у меня уходит день. Поскольку почва суглинистая, т.е. плотная и тяжелая, то быстрее при всем желании не вскопаешь. Казалось бы, работа эта немудреная, но на деле…

Для справки: при ширине вил 20 см и толщине переворачиваемого пласта 10 см получается, что для обработки 1 кв. м земли нужно копнуть 50 раз, а на участке 100 кв. м (т.е. как раз сотка) – 5 тысяч раз! Считаем дальше. При глубине вскапывания, например, 20 см необходимо взрыхлить на 1 кв. м 0,20 куб. м земли, а на сотке – 20 кубов! Но это еще ладно – когда есть силы и энтузиазм, чего не сделаешь за милую душу. Обидно другое: на следующий день после этой работы я проводил посадку клубней и постоянно сожалел о том, что во время этой процедуры приходится топтать участок, который я накануне копал, как говорится, в поте лица.

И вот после трех лет таких сожалений я стал вскапывать участок по другой технологии, в основу которой тоже положил расчеты. Итак, делянка под картофель имеет длину 19,5 м и ширину 4,5 м. Междурядья, исходя из рослости сортов картофеля, плодородия почвы, климатических условий и удобства окучивания, я определил в 0,6 м, и получилось, что на всей делянке умещается 32 ряда.

Их я размечаю маркером (рис. 1), втыкая затем по бокам маячки-колышки из вырезанных сухих стеблей малины. В каждом ряду я высаживаю по 10 кустов картофеля (делая интервалы межу ними по 40 см, что соответствует ширине двух штыков лопаты), и всего у меня получается 320 кустов. Затем последовательно между колышками натягиваю шнур и с одной его стороны копаю полоску земли на ширину вил по всей длине делянки.

После того как таким способом весь участок вскопан, на следующий день провожу посадку картофеля. При этом во время работы хожу только по невскопанным полоскам (на рис. 2 заштрихованные полоски – то, что вскопано и засажено, а незаштрихованные – участки, которые вскапываются после посадки картофеля). Преимущества приведенной технологии:

• сокращается время посадки картофеля;
• менее напряженный режим работы;
• не затаптываются вскопанные междурядья;
• у природных земледельцев – дождевых червей – есть время перейти из некопаных (плотных) полосок земли в разрыхленные участки междурядий и избежать гибели.

Но в жизни огородника, как известно, многое зависит от непредвиденных случаев. Например, в 2016 году календарные сроки посадки картофеля уже заканчивались, а почва все еще не поспела для вскапывания – ее комья не рассыпались даже при сильном ударе по ним вилами или лопатой. И я был вынужден пойти на самое крайнее средство – нанял мини-трактор с роторным культиватором.

Тракторист обработал мою делянку (вспахал на глубину примерно 15-20 см) не более чем за четверть часа. Влетело мне это в копеечку, но делать-то было нечего. Поскольку и в этом случае топтать культивированную землю мне не хотелось, посадку картофеля я производил с положенных в междурядье двух досок шириной 15-20 см и длиной 2 м, а примятую досками землю взборонил потом граблями.

Источник статьи: http://vsaduidoma.com/2019/03/31/perekopka-pochvy-vilami-pochemu-luchshe/

Выбираем чем будем копать грядки весной

Открытие огородного сезона весной начинается с перекопки земли под посадку овощей и других культур.

Подбирать инвентарь для такой работы нужно с умом. Правильные инструменты – это экономия силы, времени и меньшая нагрузка на спину.
Конечно, поля получится обработать только с помощью специальной техники. А вот участки возле дома или на даче перекапываются соответствующими орудиями вручную.

С каждым годом модели огородного инвентаря усовершенствуются, о некоторых современных видах мы сейчас и поговорим.

Лопаты

Удачно выбранная лопата – облегчит и ускорит процесс перекапывания земли, независимо от объема и типа. На сегодняшний день этот инвентарь изготавливают из прочных, качественных материалов (нержавеющей стали, титана), с надежным крепежом черенка и конструкции в целом.

Очень удобная и легкая в применении, для любых видов почвы, лопата с овальными, узкими отверстиями на ковше. Эти прорези предотвращают налипание грунта, задерживают камни и корни.

Лопата Торнадо (женская лопата) – многофункциональный культиватор. Такой инструмент имеет разборную конструкцию, легок в перевозке и эксплуатации. С его помощь весьма просто вскапывать землю, рыхлить, полоть между грядками и вокруг деревьев.

Два вида лопат: совковую и штыковую удачно объединили в отдельную модель – лопату «американку». По своей форме этот инвентарь походит на ложку, с немного вогнутым лезвием и черенком, прикрепленным под углом.

Вилы для перекапывания земли должны быть кованые, иметь толстые, крепкие зубья, которые треугольные или плоские в сечении. Лучший материал для изготовления такого инструмента – прочная сталь (рельсовая). Вилами из обычной нержавейки с тонкими зубьями копать почву невозможно, они гнутся.

Еще один интересный вариант заступа для пахотных работ – чудо-лопата. Инвентарь, который сочетает в себе два вида вил: для копки и рыхления.

Благодаря такому механизму, можно одновременной захватывать немалые пласты почвы, разбивать комья, удалять сорняки. Первое впечатление складывается, что с таким приспособлением сложно обращаться, но это не так.

Вне зависимости от выбора инвентаря для перекопки земли, он должен быть высотою ниже плеча на 10 см.

Инструменты из более дорогих, закаленных металлов с антикоррозийным покрытием, при правильном уходе и хранении не требуют ремонта и служат огороднику долгие годы.

Понравилась статья? Подписывайтесь и ставьте лаки. Завтра продолжим.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/soveti_sadovodov/vybiraem-chem-budem-kopat-griadki-vesnoi-5bbe1ff5ed70c900aa98bc41