Чем клеить стекла теплицы

Герметизация теплиц. Замазки, пасты, мастики для герметизации теплиц

Для заделки выбоин в деталях каркаса, заполнения различных трещин и царапин, выравнивания поверхности шпросов и стропил, устранения неравенства фальцев по высоте, а также для закрепления стекол на каркасе парников и теплиц применяют различные герметизирующие замазки, пасты и мастики (герметики).

Закрепление стекол замазками, пастами и мастиками обеспечивает герметичность сооружения, снижает потери тепла и защищает выращиваемые растения от наружного холодного воздуха.

Перед установкой стекол замазку наносят на пазы рам, дверей и т.д., шпросов или стропил, накладывают стекло, прижимают его и выдавливают часть замазки в зазор между вставляемым стеклом и элементом конструкции. Затем закрепляют стекло гвоздями или штифтами, причем гвозди забивают таким образом, чтобы следующее стекло не соскользнуло вниз и не выпало. Добавляют замазку поверх стекла и выглаживают её стамеской или ножом. После этого аналогичным образом устанавливают и закрепляют следующее стекло.

В последнее время для герметизации сооружений вместо замазки применяют герметизирующие пасты и мастики, например гэлан, гемаст или КИМ ТЕК силикон 101Е. Эти мастики сохраняют эластичные свойства при температуре окружающего воздуха от — 40 до +80°С и обеспечивают долговечность уплотнения в течение 10 лет. Мастику наносят вручную или с помощью специальных электрогерметизаторов («шмель» и других).

Кроме обычных замазок и герметиков, используют также особые жидкие замазки, состоящие из битума и минерального масла, которые наносят с помощью специальных шприцев. Жидкую замазку набирают шприцем и выдавливают в пазы рам и шпросов. Жидкая смесь заполняет все зазоры, быстро высыхает, покрываясь прочной и твердой пленкой, и надежно герметизирует стыки.

Для герметизации сооружения вместо описанных замазок и герметиков иногда используют резиновые прокладки в виде полос, подкладываемых под стекло. Сверху стекло прижимают тонкой деревянной рейкой — штапиком. Такой способ остекления, хотя и приводит к большим потерям тепла при эксплуатации сооружения, является более простым, позволяет быстро заменить разбитые стекла, предотвращает гниение рам и шпросов.

Известен ещё один способ остекления парников и теплиц, который в последнее время получил довольно широкое распространение. При этом способе глубину паза для укладки стекла делают равной толщине стекла и вместо замазки используют масляную краску. Смазывают краской низ рамы или шпроса, вставляют стекло в паз и прижимают его к краске. Затем сверху стекла наносят густую краску на ширину паза. Стекла укладывают впритык, не прибивая гвоздями. Сверху стекла прижимают рейками, которые прикручивают к раме или шпросу шурупами. Рейка надежно защищает деревянные элементы рамы или каркаса сооружения от гниения. При выходе рейки из строя её снимают и заменяют новой.

Покупные и самодельные замазки должны удовлетворять следующим требованиям:
— обладать хорошей пластичностью; если её раскатать в виде валика, а затем растянуть, она сначала должна сделаться тоньше и только потом разорваться; плохая замазка разрывается сразу;
— прочно прилипать к поверхности, на которую она наносится (иметь хорошую адгезию);
— при затвердении не давать усадки, на ней не должны образовываться трещины и пузыри;
— коэффициент теплового расширения высохшей замазки должен быть близким к коэффициенту расширения изделия, на которое она наносится.

Обычные масляные замазки содержат мел и олифу, их качество зависит от качества применяемых материалов. Если мел влажный, то приготовленные замазки быстро высыхают и теряют свою эластичность. При избытке олифы замазки прилипают к рукам, а при недостатке олифы их пластичность уменьшается. После длительного хранения замазки теряют свою эластичность, однако при размокании пластичность к ним возвращается. При хранении замазок во избежание высыхания их необходимо обертывать мокрой тряпкой.

Приведем несколько рецептов замазок, которые можно приготовить в домашних условиях. Составы замазок приведены в частях по массе. Замазки готовят перед употреблением по мере их надобности и в тех количествах, которые требуются для конкретной работы.

• Рецепт 1. Меловая замазка. Состав: мел молотый просеянный — 5 частей, олифа — 1,3 части. Например, берут 1 кг мелкоразмолотого просеянного мела, просушенного при температуре 100—120°С, и 0,3 л (0,27 кг) олифы (желательно на натуральном льняном масле). На лист фанеры насыпают мел горкой, делают посередине углубление, наливают в него олифу и размешивают смесь деревянной лопаткой до пластического состояния. Затем замазку тщательно разминают руками. Приготовленная таким образом замазка не пропускает воду, имеет хорошую адгезию и после высыхания обладает достаточно высокой механической прочностью.

• Рецепт 2. Петролатумно-меловая замазка. Состав: петролатум — 1—1,5, олифа оксоль — 0,5, мелкоразмолотый просушенный мел — 5. В петролатум, нагретый на водяной бане до 50°С, наливают олифу и, перемешивая, насыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.

• Рецепт 3. Меловая безолифная замазка. Состав: мел молотый просеянный — 5, известь-пушонка просеянная — 0,3, песок тонкопросеянный — 2, стекло жидкое — 0,3, смола древесная — 2,2, керосин — 0,5. Вначале отдельно готовят смесь мела с известью и смесь смолы с жидким стеклом. Затем оба состава перемешивают, добавляют песок и керосин и доводят замазку до рабочей густоты.

• Рецепт 4. Гипсовая безолифная замазка. Состав: гипс просеянный — 5, известь-пушонка просеянная — 0,2, песок тонкопросеянный — 2,3, смола древесная — 2,4, стекло жидкое — 0,1, керосин — 0,5.

Эту замазку готовят так же, как и предыдущую.

• Рецепт 5. Свинцово-суриковая замазка. Состав: мел молотый просеянный — 6,5, олифа — 1,5, сурик свинцовый сухой — 2,2. Компоненты замазки тщательно перемешивают до получения однородной массы.

• Рецепт 6. Битумно-керосиновая замазка. Состав: портландцемент — 1, битум — 1—1,5, керосин — 3, песок — 1, канифоль — 1—2, мелкоразмолотый просушенный мел — до получения замазки необходимой консистенции.

• Рецепт 7. Известковая замазка. Состав: гашеная известь — 4, обезжиренное молоко — 1, просеянная древесная зола — 1, вода до получения замазки необходимой густоты.

В процессе эксплуатации сооружения часто возникает необходимость удаления старой замазки из разбитых парниковых и тепличных рам. Для этого используют раствор, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натрия, 2 части извести и 5 частей воды. Раствор приготавливают следующим образом. Кальцинированную соду и едкий натрий растворяют в воде, затем добавляют известь и все тщательно перемешивают. Полученный раствор наносят на старую замазку кисточкой. Через несколько часов замазка намокает и легко отстает от рамы.

Иногда старую замазку удаляют механическим путем — с помощью ножа или стамески.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Источник статьи: http://selskaja-zhizn.ru/1737.htm

Как выбирают и закрепляют стекло в несущей конструкции теплицы?

Расскажите о выборе и способах фиксации листов стекла к тепличному каркасу? Хотелось бы узнать о современных вариантах, позволяющих лучше сохранять тепло в сооружении? С уважением, Кирилл.

Здравствуйте, Кирилл! Когда-то стекло было единственным материалом, широко используемым в качестве покрытия теплиц. Сейчас стеклянные листы вытесняются поликарбонатом и различными пленочными покрытиями. Однако до сих пор эксплуатируются старые теплицы из стекла, которые требуют ежегодного ремонта и замены треснувшегося стекла. Поэтому вопрос актуален для многих дачников.

Выбор стекла для теплиц

Для выполнения остекления теплиц используется листовое оконное стекло, имеющее предел прочности на уровне 7,5 кг на каждый квадратный метр. Наиболее востребованный размер рам любительских теплиц обычно составляет 50 на 45 см.

Важно! Для увеличения освещенности пространства теплицы рамы делают больше, однако при этом повышаются теплопотери.

Не следует покупать для остекления теплиц бракованное стекло, имеющее неровную поверхность, включения воздушных пузырьков и других дефектов. Дело в том, что подобные повреждения могут способствовать появлению ожогов на выращиваемых растениях, так как стекло начинает фокусировать солнечный свет в одной точке подобно линзам. Полупрозрачные стекла устанавливают в теплицах при избытке солнечного тепла, способствующему перегреву тканей растений, ведущему к их отмиранию.

Остекление тепличного каркаса

Во время остекления можно применять различные способы закрепления стекла в несущей конструкции используемой теплицы.

Крепление стекла к каркасу: а) традиционный способ; б) и в) беззамазочные способы

• По традиционному способу проводят укладку каждого листа стекла на замазку, закрепляя материал мелкими штифтами. Данный метод усовершенствован тем, что на смену старой оконной замазке пришли современные затвердевающие герметизирующие средства.
• Беззамазочное уплотнение является более совершенным способом крепления покрытия. При этом листы стекла вставляются в пазы с точно выверенным сечением.

Двойное остекление

Подобный тип остекления применяют для снижения количества теплопотерь в зимних теплицах. Лучше всего для этих целей подходят двойные рамы. Однако этот способ дороговат. Поэтому иногда один слой делают из стекла, а другой из пленки, оставляя между ними воздушное пространство.

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/vopros/remont/kak-zakreplyayut-steklo-v-konstrukcii-teplicy.html

Крепление стекла в теплицах и парниках

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самому соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть соответствующие пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол. Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, правильности нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Подготовка рамы парников и теплиц

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, а также покрыть олифой и белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Размер стекла должен быть на 2-3 мм меньше размера рамы для обеспечения возможности расширения стекла при нагреве.

Для нарезания стекол используют трехроликовый стеклорез с роликами из твердых сплавов или алмазный стеклорез. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза.

Остекление парников и теплиц

Остекление парников и теплиц проводят снизу вверх внахлест с перекрытием стекол на 10-15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой размер нахлеста является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Обычно стекла укладывают на замазку и закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпки. Стекла крепят также при помощи тонких деревянных реек (штапиков).

Укрепление стекол различными замазками обеспечивает герметичность сооружения, снижает потери тепла и защищает выращиваемые растения от холодного наружного воздуха. Перед установкой стекол замазку наносят на пазы рам, шпросов или стропил, затем накладывают стекло, прижимают его и выдавливают часть замазки в зазор между вставляемым стеклом и элементом конструкции. Затем закрепляют стекло гвоздями, причем два гвоздя забивают таким образом, чтобы следующее стекло не соскользнуло, вниз, добавляют замазку поверх стекла и выглаживают ее стамеской или ножом. Затем аналогичным образом устанавливают следующее стекло.

В последнее время вместо замазки применяют различные незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики).

Кроме обычных замазок и герметиков используют также особые жидкие замазки, состоящие из битума и специального масла, которые наносят при помощи специальных шприцов. Жидкую замазку набирают шприцом и выдавливают в пазы рам и шпросов. Жидкая смесь заполняет все зазоры, быстро высыхает, покрываясь прочной и твердой пленкой, и надежно герметизирует стыки.

Для герметизации сооружения вместо описанных замазок и герметиков иногда используют резиновые прокладки в виде полос, подкладываемых под стекло. Сверху стекло прижимают тонкой деревянной рейкой — штапиком. Такой способ остекления, хотя и приводит к большим потерям тепла при эксплуатации сооружения, является более простым, позволяет быстро заменить разбитые стекла, предотвращает гниение рам и шпросов.

Известен еще один способ остекления парников и теплиц, который в последнее время получил довольно широкое распространение. При этом способе глубину паза для укладки стекла делают равной толщине стекла и вместо замазки используют масляную краску.

Смазывают краской паз рамы или шпроса, вставляют стекло в паз и прижимают его к краске. Затем сверху стекла наносят густую краску на ширину паза. Стекла укладывают впритык, не прибивая их гвоздями. Сверху стекла прижимают рейками, которые прикручивают к раме или шпросу шурупами. Рейка надежно защищает деревянные элементы рамы или каркаса сооружения от гниения. При выходе рейки из строя ее снимают и заменяют новой.

Рецепты оконной замазки

Несколько рецептов обычной замазки, которую можно приготовить в домашних условиях:

• Рецепт 1. Для приготовления замазки берут 0,5 л натуральной олифы (желательно на натуральном льняном масле) и 75-125 г мелкоразмолотого мела, просушенного при температуре 100-120 °С. На доску насыпают мел горкой, делают посередине углубление, наливают в него олифу и размешивают смесь деревянной лопаткой до пластического состояния. Затем замазку тщательно разминают руками. Приготовленная таким образом замазка готова к употреблению, она не пропускает воду, имеет хорошую адгезию и после высыхания обладает высокой механической прочностью.
• Рецепт 2. Для приготовления замазки берут следующие компоненты (по массе): битум — 1-1,5 части, керосин — 3 части, портландцемент — 1 часть, песок — 1 часть, канифоль — 1-2 части, керосин — 2- 5 частей и мелкоразмолотый, просушенный мел — до получения необходимой вязкости замазки.
• Рецепт 3. Обезжиренное молоко — 1 часть, порошок гашеной извести — 4 части, просеянная древесная зола — 1 часть и вода — до получения необходимой вязкости замазки.
• Рецепт 4. Петролатум — 0,2-0,3 кг, олифа «Оксоль» — 0,1 кг и мелкоразмолотый, просушенный мел — 1 кг. В петролатум, нагретый на водяной бане до 50 °С, наливают олифу и, перемешивая, насыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.

Раствор для удаления старой замазки

В процессе эксплуатации сооружения часто возникает необходимость удаления старой замазки из разбитых парниковых и тепличных рам. Для этого используют раствор, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натрия, 2 части извести и 5 частей воды.

Кальцинированную соду и едкий натрий растворяют в воде, затем добавляют известь и все тщательно перемешивают.

Полученный раствор наносят на старую замазку кисточкой. Через несколько часов замазка намокает и легко отстает от рамы.

Иногда старую замазку удаляют просто механическим путем — ножом или стамеской.

Источник статьи: http://rassadnik.com/sooruzh-zash-grunta/stroitelnyie-materialyi/sposobyi-krepleniya-stekla.html