Беседка с осб панелями

Беседка на даче

Как построить на даче беседку своими руками, из каких материалов и с чего начать. Фотографии беседки с поэтапным описанием строительства.

Содержание статьи

Где еще на загородном участке, можно укрыться от палящего зноя или проливного дождя, где детям заниматься любимым рисованием, как разместить шумную компанию гостей приехавшую на шашлыки или поужинать с семьей тихим летним вечером?

Конечно в любимой беседке, она по праву всегда будет в центре внимания, а время и средства потраченные на ее строительство вы не когда не посчитаете выкинутыми впустую.

Выбор места

Место для беседки желательно отвести подальше от шумной дороги, если участок не большой, беседку можно спрятать от посторонних глаз, изящной деревянной решеткой с пущенными по ней вьющимися растениями или посадить перед ней декоративный кустарник.

Проход к строению должен быть свободным, а собравшиеся гости не должны ощущать дискомфорт при входе и выходе в беседку.

Не желательно располагать беседку рядом с туалетом, или компостной ямой.

Фундамент

Изготовление фундамента для малого строения, подготовка места, опалубка и отливка плит .

Определившись с местом, можно приступить к подготовке площадки под фундамент, в нашем случае это бетонные плиты отлитые прямо на месте.

Беседка сама по себе является достаточно легкой конструкцией, поэтому фундамент для нее изготавливается точечный, в виде заглубленных в грунт бетонных плит, на которых будут стоять опорные столбики из асбестоцементной трубы заполненной цементным раствором.

Заглубление плиты в грунт, скроет не являющуюся украшением участка бетонную плиту, получается что из земли выступать будут только столбики, на которые и будет опираться нижняя обвязка беседки.

Площадь плиты взята произвольная 700*700 мм, толщина плиты 150мм плюс двухслойное армирование прутком 8 мм арматуры. Размечаем на площадке место для девяти плит, выбираем грунт на глубину плиты плюс еще столько же для подсыпки песком.

Плиты будут располагаться под каждым углом беседки, а так же между ними.

Основание для плиты

При разметке места под плиты, было решено что она должна располагаться с выступом за границы беседки, так как столбики на которые будет опираться строение, должны быть расположены строго по середине плиты, в противном случае при упоре столбика на край плиты, а не в середину, чревато выворачиванием плиты и перекосом всей конструкции.

Выбрав грунт под плиту, подсыпаем песок, не забывая его трамбовать, чтобы глубина траншей под все плиты была одинаковой, проверяем ее при помощи водяного уровня, при необходимости подсыпая или убавляя песок.

Опалубка для изготовления плит

Что бы плиты были аккуратные, а раствор не уходил в грунт, дно каждой траншеи застелено полиэтиленом, а опалубка изготовлена из доски.

Ширина доски взята равной высоте плиты, опалубкаскрепляется при помощи саморезов. Чтобы опалубку можно было спокойно разобрать после высыхания плиты, саморезы крепятся так что бы их можно было в последствии выкрутить.

При желании сэкономить доску, можно например, изготовить только две опалубки, и отливать плиты в три этапа.

Устанавливаем опалубку в подготовленные углубления, не забывая проверять водяным или лазерным уровнем горизонталь относительно друг друга, а простым реечным уровнем проверяется горизонтальность каждой отдельно взятой опалубки.

Все плиты должны находиться на одном уровне.

Армирование плит

Чтобы плита не лопнула, необходимо использовать ее армирование, арматура укладывается по периметру, второй слой укладывается так же по периметру.

Соединяется и вывешивается арматура с помощью вязальной проволоки, можно использовать специальные пластиковые фиксаторы.

Под бетонный столбик который будет стоять на плите, устанавливается вертикальный пруток арматуры, в целях безопасности, на вертикально выступающую арматуру, можно одеть временно пластиковую бутылку от лимонада.


Приготовление цементного раствора, и заполнение бетоном опалубки

Раствор приготавливаем из цемента с песком, из расчета 1 часть цемента и 3 части песка.

Засыпая песок и цемент в емкость с водой размешиваем раствор при помощи ручного миксера.

Производим закладку раствора в опалубку до края доски, при необходимости создаем вибрацию при помощи постукивания по опалубке или частого прокалывания раствора шпателем, верхнюю часть плиты заглаживаем широким шпателем.

После того как раствор немного встанет, на вертикальные куски арматуры торчащие из плиты одеваются одинаковой длинны обрезки асбестоцементной трубы, арматура должна быть значительно выше трубы, так как на нее будет нанизываться нижняя обвязка из бруса, а конец арматуры загибаться.

Закладывать раствор внутрь трубы желательно после того как нижняя обвязка будет готова и установлена на трубы, а арматура продета через брус, тогда столбики можно установить по месту, так чтобы они находились строго под брусом.

Через 3-4 дня опалубку можно будет снять, и продолжить заливку следующих плит.
Первое время высыхающую плиту желательно периодически смачивать, это предотвратит ее от растрескивания и поможет быстрее набрать прочность.

Постройка стен и крыши

Нижняя обвязка изготовлена из пяти отрезков бруса размерами 150мм*100мм и длинной 3000мм, пятый отрезок располагается по середине, он будет удерживать пол в центре беседки.

Брус соединен между собой в лапу, продетая в угловых соединениях арматура, идущая от фундамента, создает дополнительное упрочнение конструкции. Вся деревянная конструкция, обрабатывается антисептиком защищающим от влаги и гниения.

Стойки стен

В целях экономии и удешевления постройки, высота стоек стены сделана 2000 мм, угловые стойки изготавливаются из бруса 100мм*100мм, центральные из доски 100мм* 40мм.

Угловые стойки из толстого бруса можно закрепить на нагеля, высверлив предварительно в нижней обвязке отверстие, а в нижнем конце бруса ответное. Нагелем могут послужить отрезки трубы длинной 250мм и диаметром 1 дюйм, нам понадобиться 4 нагеля.

Стойка из бруса одевается на нагель, и дополнительно фиксируется к обвязке при помощи металлического уголка прикрученного саморезами.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка изготовлена из бруса 100мм*100мм соединение сделано в лапу, а концы каждого бруса выпущены за пределы беседки на 300 мм, более широкая крыша обеспечит комфортное нахождение в беседке и защиту от косых дождей.

Верхняя обвязка крепится к стойкам длинными саморезами.

По краю верхней обвязки пущена доска 150 мм*40мм на которой будут держаться стропильные доски крыши, а к ней крепится ветровая дюймовая доска на которую в дальнейшем будет монтироваться дождевая система стока воды.

Стены

Стены беседки зашиваются влагостойким OSB шириной 1220мм, листы OSB вставляются между стойками беседки, и держаться при помощи деревянных брусков идущих по периметру листа, так же, непосредственно за листом, установлены откосины из бруска, удерживающие угловые столбы.

Соответственно ширина между крайней стойкой и внутренней составляет 1220 мм, расстояние между центральными стойками получается меньше, в беседке одна стена сплошная и 3 прохода, каждый из них располагается по центру стены.

На каждой из стен между стойками, установлен деревянный подоконник из шлифованной доски шириной 150 мм и толщиной 40 мм. С внешней стороны, щели в местах примыкания OSB и стоек заполняются акриловым герметиком, внешняя часть стены из OSB красится несколькими слоями атмосфероустойчивой краской.

Кровля

Монтаж стропил, обшивка крыши и монтаж мягкой черепицы

Крыша четырехскатная, шатрового типа, по стропилам из доски 150мм*40мм зашита листом OSB, чтоб исключить провисание листов, между стропилами установлены поперечины.

Стропила и поперечины, желательно устанавливать так, что бы при монтаже OSB листа, края листа приходились бы, на стропило или поперечину. OSB лист крепится при помощи саморезов.

Кровельное покрытие

На ребра крыши укладывается подкладочный гидроизоляционный ковер, а по краю ската крыши со всех сторон необходимо прикрепить металлическую карнизную планку, она должна выступать за пределы карниза на 3 см планка будет обеспечивать сток воды, строго в дождевой желоб.

Монтаж гибкой черепицы не сложен, его может осуществить любой технически грамотный человек. Монтаж гибкой черепицы производится рядами снизу вверх.

Плитка черепицы крепится к основанию гвоздями или саморезами (по 4 или 6 штук), край с фигурными лепестками промазывается битумной мастикой.

Окончательное спекание гонтов происходит под воздействием солнечного тепла.

Пол беседки изготовлен из доски 100мм * 40мм * 3000мм, доска крепится при помощи гвоздей. При желании пол можно выкрасить специальной износостойкой краской для пола.

Внутренняя отделка

Отделку внутренней части стен, можно выполнить деревянной вагонкой, которую после монтажа можно покрыть краской или морилкой под лак.

Источник статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/136

Беседка 3х3 своими руками

Дача или загородный дом, это прекрасная возможность хотя бы часть своего досуга проводить на свежем воздухе, но порой этому мешает палящее солнце или моросящий дождь.

Чтобы укрыться от непогоды, оставаясь при этом на улице, вы можете построить беседку 3х3 своими руками, примерные чертежи и размеры которой вы найдёте ниже в этой статье.

Но помимо монтажных схем вам, конечно, понадобятся качественные стройматериалы, чтобы сооружение не зависело от ветровых нагрузок.

Что понадобится из материалов

Так как мы будем строить беседку для дачи 3х3 м из пиломатериалов, то придётся заготовить древесину, крепёж и кровельное покрытие.

Если детально, то вам понадобится:

• хвойный брус 100×100 мм;
• доска 100×50 мм;
• доска 70×40 мм;
• доска толщиной 20-25 мм (можно необрезную) или листовой материал типа влагостойкой фанеры, ОСП-3 либо ОСП-4 для кровельной обрешетки;
• брусок 50×50 мм;
• кровельное покрытие;
• крепёж: стальные перфорированные уголки и накладки, саморезы, анкеры;
• рядовой или силикатный (полнотелый) кирпич;
• цемент, песок щебень.

Ещё следует сказать несколько слов о выборе дерева, точнее, о его качестве:

• влажность – согласно ГОСТ 8485-86 первый и второй сорт древесины может содержать до 22% влаги, она ещё называется воздушно-сухой, что в данном случае подходит идеально;
• целостность – на профилях (доска, брус) не должно быть трещин и выпадающих сучков;
• цвет – чёрные пятна на древесине говорят о поражении грибковой плесенью, а синие пятна – о неправильном хранении (сырую древесину накрыли полиэтиленом и они запарились). В обоих случаях, это брак и покупать такой строительный материал не следует.

Совет. Чтобы защитить древесину от гниения, обработайте её антисептиком типа АНТИГНИЛЬ.

Приступаем к строительству

Если вы решили построить беседку 3х3 своими руками, чертежи и размеры придётся переносить на участок, то есть, сделать правильный квадрат.

На его основании будет возведен столбчатый фундамент и вышестоящая часть сооружения.

Для получения угла 90⁰ вбейте в землю колышек предполагаемом углу беседки и привяжите к нему два шнура, которые не будут растягиваться (можно тонкую проволоку) по 3 и 4 м.

Если концы этих шнуров развести на 5 м, то угол АВС получится прямым. Чем точнее будут размеры, тем чётче получится угол. После этого можно приступать к строительству.

Столбчатый фундамент

Для беседок обычно используют три вида фундаментов: свайно-винтовой (на участках с большим уклоном), плитный и столбчатый. Мы остановимся на последнем варианте.

Сначала вычислите два прямых угла (способ описан выше) и на их основании разметьте периметр капроновыми нитками – это удобно, так как такая нитка растягивается, и даже если вы за неё зацепитесь, то она не порвётся. Теперь выройте по углам ямки глубиной 20-30 см (этот параметр зависит от плотности грунта на дачном участке).

Три метра между столбами, это много даже для стального ростверка, так что вам придётся выкопать ещё пять ямок – четыре по сторонам и одну по центру, как это показано на фотографии вверху.

Так как мы будем делать сборный столбчатый фундамент, то основу нужно рассчитать так, чтобы она получилась шире столба на 4-5 см в каждую сторону, что несложно отрегулировать размерами ямки.

Так, длина силикатного и рядового кирпича составляет 25 см, значит, ямка должна быть порядка 33×33 или 35×35 см по периметру. Засыпьте туда песочно-щебневую подушку высотой 15-20 см и хорошо её утрамбуйте.

Оставшуюся часть углубления залейте бетоном на пару сантиметров ниже или заподлицо с поверхностью земли.

Уже на следующий день на залитой подошве можно возводить опоры из кирпича. Обратите внимание на верхнюю фотографию – там хорошо видно, что кладка с левой стороны состоит из двух рядов, посредине из трёх, а справа из четырёх рядов – это компенсация уклона участка.

В данном случае перепад составляет 0,13м/3мпогонных: толщина кирпича 65 мм или 0,065 м, а двух кирпичей 0,065*2=0,13 м – всё достаточно просто. Но не всегда удаётся нивелировать опоры рядами кладки — уклоны бывают разными.

В таких случаях изменять высоту опоры можно за счёт горизонтального шва, накладывая больше или меньше раствора.

Способы углового соединения бруса «в пол дерева» и «в лапу»

Через 7-10 суток к опорам можно прикрепить ростверк или нижнюю обвязку, что в данном случае одно и то же. Для этого берёте четыре трёхметровых бруса с ровными торцами и подрезаете их края «в пол дерева» или «в лапу», как показано на верхнем изображении.

Не спешите фиксировать эту раму на опорах, а сначала скрепите её гвоздями и, уложив на фундамент, проверьте диагонали – допустимое расхождение ±2 мм. Прежде чем фиксировать ростверк, застелите на столбы куски рубероида, чтобы брус меньше натягивал влагу.

Для фиксации обвязки к кирпичным опорам отлично подойдут анкерные болты с пластиковыми дюбелями (понадобится 9 штук).

Сначала в месте соприкосновения бруса с опорой сверлите отверстия по диаметру болта и ставите на кирпиче метки. Затем сдвигаете раму немного в сторону и сверлите отверстия в опорах, но уже по диаметру дюбеля.

Забиваете дюбели в посадочные места и ставите обвязку на место. Делаете в брусе потаи (расширения) для головок болтов, и прикручиваете ростверк.

Возведение каркаса

Для того чтобы закрепить стойки на ростверке удобнее всего использовать металлические усиленные уголки.

Но прежде чем прикручивать уголок к вертикальному брусу, его нужно зафиксировать и для этого, как правило, ставят временные оттяжки из отходов пиломатериалов (бруски, рейки, планки, доски). А вот лаги из досок допустимо зафиксировать, как уголками, так и обрезками брусков.

На верхней фотографии можно увидеть крепления и вертикальных, и горизонтальных профилей.

Вначале вам придётся установить только угловые стойки, то есть, поставить на них оттяжки и зафиксировать металлическими уголками.

После этого нужно собрать мауэрлат – это такая же рама, как и нижняя обвязка, только устанавливают её сверху, и она служит опорой для стропильной системы. Здесь, конечно, использовать анкеры ни к чему и брус прикручивают при помощи усиленных стальных уголков.

Промежуточные стойки устанавливают после крепления мауэрлата, но это даже не инструкция, а просто небольшой совет для удобства работы.

Стропильная система и кровля

Проще всего сделать односкатную крышу, но это больше подходит для закрытого варианта беседок, то есть, вход будет только спереди, оттуда, где самая высокая часть сооружения.

Некоторые владельцы дач и загородных ломов предпочитают двухскатные крыши. Я ничего не имею против двух скатов, но в таком случае придётся делать фронтоны и вход здесь может быть только с двух сторон.

Именно поэтому я предлагаю вам шатровую стропильную систему: во-первых, она красивее, а, во-вторых, по сложности и финансам она не на много превысит два первых варианта.

Так как для беседки 3х3 крыша без каркаса не делается (3 м – это большой промежуток для любого кровельного материала), то приступим к сборке стропильной системы.

Высота купола может быть разной, но при подъёме в центре на 50-70 см длина стропильной ноги будет составлять порядка 240 см (их лучше всего делать из доски 70×40 мм). В точке схода доска подрезается под углом, а величина угла зависит от высоты купола.

На верхней фотографии вы видите, что конструкция собрана на земле вместе с мауэрлатом и это тоже вариант, так как сборка внизу гораздо легче аналогичной работы вверху.

Просто здесь, для того чтобы поднять стропильную систему и установить на стойки каркаса понадобится, как минимум три человека, хотя можно позвать на 10-15 минут соседей и вопрос будет решён.

Стропильные ноги нужно будет прикрепить к мауэрлату и сделать это можно разными способами (некоторые из них показаны на изображении вверху).

Вы видите, что ногу или сам мауэрлат можно подпилить, сделав паз для установки, подшить снизу брусок для упора, укрепить ногу с двух сторон досками. Но, как бы вы не задумали провести фиксацию, не пренебрегайте металлическим крепежом – он делает конструкцию более жёсткой.

Под куполом находится крестовина из досок 100×50 мм – она образует четыре одинаковых квадрата, но это непрочная система и через время там может возникнуть люфт (беседка будет шататься).

Чтобы этого не случилось, вам потребуется сконструировать треугольники для жёсткости и для этого будет достаточно бруска 50×50 мм или доски 70×40 мм, установленной плашмя.

Вы просто поверх крестовины прикручиваете ещё одну, но уже по диагоналям, что сразу образует восемь треугольников, и каркас никогда не будет шататься.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/silastroy/besedka-3h3-svoimi-rukami-5b475aeec2be9800a8236a6b