Асбестоцементные трубы под навес

Как использовать асбоцементные трубы для монтажа навеса на даче?

Есть трубы, хотим сделать навес, подскажите как.

В начале нужны расчёты с учётом площади навеса, используемого кровельного материала и .т.д.

Далее покупаем трубы (асбестоцементные) нужного диаметра.

Под трубы копаем лунки (ямы) ориентировочная глубина 1,5-ь метров, тут смотрите по высоте навеса, по диаметру и количеству труб под навес, их длине, глубина может быть иной.

Плюс ко всему навес должен быть с уклоном, то есть или трубы покупаем разной длинны и вкапываем их на одинаковую глубину, или вкапываем на разную глубину обеспечив уклон.

Далее в лунки засыпаем песок и увлажняем его с трамбовкой.

Затем бетонирование, просушка.

Асбестоцементная труба внутри пустотелая,

Так как трубы не металлические и приварить (сверху) верхнюю обвязку не получится, то лучше прямо в незастывший бетон «замонолитить» к примеру шпильки,

Всё, после полной просушки бетона, к шпилькам (просверлив отверстия) при помощи гайки и шайбы крепим верхнюю обвязку (бруски к примеру).

К обвязке обрешётку и финишное кровельное покрытие.

Идея неплохая. Правда, такая труба боится сильных ударов, поэтому, если еще в дополнение её декорировать полиуретаном под «колонны», будет супер. Буром, так цемента меньше уйдет, готовите ямки чуть больше диаметра трубы. Если бура нет, то лопатой, только вынимать землю вручную, например, черпаком. Цель — ямка не должна быть большой по объему иначе уйдет много бетона. Глубина см 50-70. На вторую сторону сделайте чоп-заглушку. Это позволит прикрепить к стойке навеса- трубе опорную лагу (между трубами). Если навес не пристраивается, то наклон навеса регулируется за счет высоты труб. Просчитайте это. Желательно иметь наклон не менее 10град. Таким образом далее на две несущие лаги (уровень крыши они задают) укладывают брус (50х100, естественно в высоту), потом можно сверху обшить доской необрезной (только кору ободрать обязательно), подкровельный материал (рубероид, пленка) и шифер. Дешево и надежно. В идеале, обработайте древесину огнеобиозащитой и навес прослужит Вам долго.

Источник статьи: http://www.remotvet.ru/questions/14085-kak-ispolzovat-asbocementnye-truby-dlja-montazha-navesa-na-dache.html

Навес из асбестовых труб своими руками

Можно использовать асбоцеметные трубы в качестве опор для пристройки к дому? Если можно, то посоветуйте как это лучше сделать?

Сергей, Челябинск.

Привет, Сергей из Челябинска!

Раз пять в своих ответах на вопросы посетителей сайта отвечал на подобные запросы.

Да, можно, но не всегда и при определенных условиях.

Если ваш пристрой не велик по размерам (максимум 3 метра / 6 метров), пристрой не каменный, а каркасно-деревянный и не выше одного этажа. Место расположения пристроя не в низине, где постоянно стоит вода в полуметре от поверхности.

Если же эти условия не соблюдены, то лучше сделать если не ленточный фундамент, то хотя бы на «плавающих» блоках. То есть когда песчаноцементные блоки размером не менее 20/20/40 сантиметров, устанавливают друг от друга на расстоянии 1,3 -1,5 метра. Широкой поверхностью и не менее двух штук друг на друга. С выкапыванием под ними ямок на глубину 20 сантиметров и подсыпкой туда песка слоем 10 сантиметров.

Из практики видно, что асбоцементные трубы простоявшие от 20 до 50 лет в грунте имеют отслоения и могут быть разрушены до 30-50 процентов. Что происходит от воздействия, в основном, влаги.

Если же все-таки надумали ставить пристрой на асбоцементные трубы, то в большинстве случаев это делается следующим образом.

Копают ямки лопатой глубиной до полуметра и сечением около 30/30 сантиметров.Затем берут бур диаметром 20 сантиметров (продаются такие), вставляют в ямку и бурят на максимум, но не менее 1 метра.

Параметры вымерены временем и практикой, являются оптимальными. Здесь учитывается глубина промерзания грунта по региону, среднестатистическое расположение верховодки, удобство орудовать лопатами и ручным буром и некоторые другие факторы. Хотя и здесь критики могут найтись.

Расстояния между лунками по центрам — 1,5 метра, не больше. На дно лунки подсыпается песок 10 сантиметров. Затем устанавливают асбоцементную трубу диаметром 15 сантиметров и длиной 2 метра. Трубу желательно обернуть в два слоя полиэтиленовой пленкой. Зазоры между грунтом и трубой засыпать лучше песком.

В трубу вставляются не менее трех арматурин Ф12-20 миллиметров, связанных или сваренных между собой. При взгляде с торца должны видеть, что расстояние между соседними арматурами около 10 сантиметров. То есть подобие треугольника.

Затем внутренняя полость трубы заливается бетоном марки М100 до верхнего ее торца.

По жидкому строительному уровню отмечаете риски на всех асбоцементных трубах. Это будет условный «О». При необходимости болгаркой обрезаются излишки. После чего укладывается на оголовки труб двухслойный рубероид (рубемаст или стеклоизол). Затем кладется на этот гидроизоляционный слой нижний венец или каркасная балка пристроя. Его горизонтальность по уровню регулируется при необходимости подкладками деревянными или металлическими.

Количество точек опоры из подобных залитых бетоном асбоцементных труб зависит от ширины пристроя. То есть, например, при пристрое 3/6 метров их будет 2 ряда на 7 опор. 14 штук. 3-й ряд, как правило не делают, а привязываются к существующему основному строению.

Размеры справочные, возможные допуски — не более 5 сантиметров отклонений в большую или меньшую сторону

Это очень общий короткий ответ с минимальными комментариями. Другие строители могут дать и несколько отличные от моего ответы.

Навес возле дома – крайне практичная вещь. Под ним можно ставить машину, собираться с друзьями на чашечку чая или готовить шашлык в дождливый день. При этом его устройство не потребует больших капиталовложений, если правильно подобать материалы. О том, как сделать навес своими руками и с минимумом затрат, и пойдет речь в статье.

Навес своими руками – как сделать правильный выбор

Итак, если стоит цель построить дешево хороший навес, следует правильно выбрать место и подобрать материалы. Отсутствие наемной рабочей силы тоже существенно удешевляет процесс.

Выбор стройматериалов – что лучше

От выбора материала будет зависеть не только конечная цена, но и простота возведения, а также внешний вид. Так, самые распространенные материалы для каркаса:

Дерево. Его гораздо проще обрабатывать самостоятельно, не нужны дорогостоящие инструменты (болгарка, сварочный автомат). Если же для опор взять обрезной брус, для стропил – обрезную доску, а для обрешетки – обапол, получится отличный бюджетный навесик. Срок службы деревянных элементов продлят специальные пропитки.

Металл. Прочный и долговечный материал. При наличии минимальных сварочных навыков можно соорудить над крыльцом отличный гнутый козырек из поликарбоната. Радиусный профиль с нужным изгибом можно заказать в ближайшей сварной мастерской.

Кирпич или камень. Их этих материалов получаются очень стильные опорные столбы. Для стропил можно использовать как дерево, так и металлический профиль. Единственный недостаток такого решения – довольно длительный процесс возведения.

Асбестоцементные трубы. Долговечные, не боятся перепадов температур и влаги, при этом предельно просты в установке. Резать можно обычной ножовкой по металлу, предварительно подержав место распила пару часов в воде. Стропильная система также может быть любая.

В качестве кровельного покрытия для навеса зачастую используют:

поликарбонат – благодаря гибкости и небольшому весу можно сделать козырёк практически любой формы;

профнастил – недорогой материал, прост в монтаже и довольно долговечен;

металлочерепица – стоит дороже профнастила, но выглядит гораздо презентабельнее;

рулонные и битумные материалы – требуют сплошной обрешетки, поэтому подходят только для навесов, которые нужно сделать в едином стиле с домом.

Выбор места для навеса – как сэкономить на опорах и кровле

Оптимальный вариант бюджетного навеса – сделать его примыкающим к дому. В этом случае потребуется только два или три опорных столба – все зависит от размера поперечной балки и материала. Так, для бруса с сечением 75х75 мм расстояние между стойками должно быть около метра. При этом поперечную балку можно не использовать, опирая стропила непосредственно на столбы.

Если же используется брус с сечением от 150 см, можно установить всего две угловые стойки. На них устанавливается поперечная несущая балка, и уже к ней крепятся тропила. Другой своей стороной стропила крепятся к опорной балке, зафиксированной предварительно на стене дома.

Чтобы придать конструкции большую надежность, под балку можно установить несколько дополнительных опор.

Кроме того, пристроенный к дому навес лучше защищен от ветра. Если же навес делается отдельно стоящим, нужно учитывать направление ветра – нижний край односкатной крыши должен располагаться с подветренной стороны. А это не всегда удобно, особенно если под ним планируется ставить автомобиль. Двускатная кровля гораздо надежнее и практичнее в этом случае, но потребуется более сложная стропильная система.

Устройство простого односкатного навеса

Универсальный навес, под которым можно расположить беседку или ставить машину под домом, возводится в несколько этапов:

• установка опорных столбов;
• монтаж стропильной системы;
• устройство кровли;
• укладка тротуарной плитки.

Установка стоек навеса

Столбы, независимо от выбранного материала, устанавливаются в предварительно выкопанные лунки глубиной 1,5 м и диаметром на 10 см большим за стойки. На дно высыпается слой песка или щебня высотой 20 см и обильно проливается водой – для утрамбовки.

Низ деревянных и металлических стоек обрабатывается битумом или оборачивается рубероидом – для защиты от влаги. Стойки устанавливаются строго вертикально и заливаются бетоном.

Если выбраны асбестоцементные трубы, внутрь помещается арматура и бетон заливается на всю высоту трубы. Чтобы убрать воздух, в процессе заливки еще одним прутом арматуры постоянно перемешивается раствор в трубе. В верхней части стоек можно сразу же вмуровать штифты, к которым будет крепиться верхняя обвязка.

На стену дома крепится опорная балка. Она должна находиться выше уровня стоек для обеспечения уклона, необходимого для скатывания снега. К деревянным стенам балка крепится саморезами, к кирпичным – дюбелями в предварительно сделанные отверстия.

Особенности устройства стропильной системы

Шаг стропил рассчитывают в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Для этого очень удобно использовать специальные программы. Также есть сводные таблицы, которые позволяют приблизительно выбрать расстояние между стропилами.

Один конец стропил крепится к опорной балке на стене. Можно использовать два варианта – делать пазы в балке, куда вставлять стропильную ногу и фиксировать металлическими уголками, или с помощью специальных креплений.

Второй конец опирается на верхнюю обвязку стоек. Учитывая небольшой вес кровли, их тоже крепят металлическими уголками. Но на пучинистых грунтах возможно неравномерное проседание стоек и всего дома, что приведет к деформации навеса. Поэтому для всех пристроек рекомендуется использовать подвижное соединение стропил с обвязкой.

Устройство кровли

Навес не требует утепления и гидроизоляции. Практически все кровельные покрытия крепятся к разреженной обрешетке. Исключение – мягкая черепица, которой нужна сплошная обрешетка и гидроизоляция листов ОСП. А вот профнастил, можно укладывать сразу на стропила. Листы кладут поперек стропил с нахлестом, а крепят саморезами.

Укладка тротуарной плитки

Если планируется использовать навес в качестве парковочного места, можно вымостить колею тротуарной плиткой. Это предотвратит образование грязи в дождливую погоду, но сохранит большее количество зелени возле дома.

Кладется плитка на сплошную песчаную подушку и утрамбовывается резиновым молотком.

О том, как сделан металлический навес рядом с забором, рассказывается на видео:

От качества и прочности несущих столбов зависит долговечность и надежность любого забора. Наиболее часто в качестве опор используются трубы – металлические, асбестоцементные, и даже пластиковые. Безусловно, труба на столбы должна подбираться с учетом веса ограждения, его предназначения, высоты, ветровых нагрузок и типов грунта, иначе забор простоит недолго.

Столбы ограждения из труб

Виды труб для заборов

Для несущих столбов подходят три вида труб:

• металлические;
• асбестоцементные;
• пластиковые.

Чтобы правильно подобрать трубы для своего забора и не переплатить лишнее, следует подробнее ознакомиться с характеристиками каждого вида.

Трубы металлические

Эти трубы имеют массу преимуществ: они долговечные, легко монтируются, к ним можно приварить не только поперечные рейки, но и само полотно, а также крючки для крепежа сетки-рабицы. Чаще всего для столбов берут стальные трубы с толщиной стенок от 2мм. Диаметр таких опор может находиться в пределах от 40 до 100мм. При этом трубы используются как круглого, так и квадратного сечения. Идеальным вариантом для ограждения является профильная стальная труба с полимерным покрытием. Такие столбы после установки не нуждаются в покраске, не выгорают, не боятся коррозии.

Если трубы уже не новые и защитного покрытия не имеют, их нужно правильно подготовить. Специальной насадкой для болгарки всю поверхность будущих столбов очищают от наплывов, других неровностей, окалины и ржавчины. Затем протирают от образовавшейся пыли и обезжиривают растворителем. Следующий этап – грунтование антикоррозийным составом, желательно в два слоя. Красить такие столбы нужно уже после установки, поскольку во время крепления поперечин возможны мелкие царапины поверхности трубы.

Металлические трубы для ограждения

Асбестоцементные трубы

Трубы, изготовленные из асбестоцементного состава, не требуют предварительной подготовки. На них не влияет сырость, перепады температуры, талая вода. Вес этих труб вполне позволяет устанавливать их одному человеку, а долговечность материала исчисляется десятилетиями. При монтаже забора поперечные рейки крепятся к столбам из асбестовых труб с помощью кронштейнов, обычной проволоки или хомутов. Можно столбы и просверливать, если требуется крепление на болтах или саморезах.

Чаще всего трубы из асбеста применяют для деревянных заборов или ограждений из рабицы. Для большей устойчивости их заполняют цементным раствором, к тому же это не дает скапливаться внутри столба талой воде. Хотя трубы и не боятся излишней влаги, при замерзании вода провоцирует появление трещин у основы столба и его разрушение. Соблюдение технологии при монтаже асбестовых столбов обеспечит длительную и надежную эксплуатацию забора.

Трубы из пластика

Современные пластиковые трубы имеют высокую прочность, защиту от ультрафиолета, отлично выдерживают перепады температуры. Большинство пластиковых труб изготавливаются с применением поликарбоната – универсального, легкого и экологически безопасного материала.

Пластиковые столбы не требуют грунтования и покраски, а все крепления к ним производятся хомутами, кронштейнами, болтами или саморезами. Разумеется, стоимость таких опор достаточно высокая, но легкость монтажа, надежность в эксплуатации и внешний вид полностью ее оправдывают.

Применяют пластиковые трубы для невысоких и легких заборов, чаще всего выполняющих декоративную функцию.

Пластиковые трубы для заборов

Монтаж столбов из труб

Для монтажа потребуется:

• строительный уровень;
• садовый бур;
• рулетка;
• распорки;
• щебень;
• песок;
• бетонный раствор.

При отсутствии бура можно воспользоваться и лопатой, но в этом случае ямы под столбы получатся слишком большими. По правилам диаметр ямы должен быть больше диаметра трубы на 10-15 сантиметров. Глубина вкапывания опоры составляет от 70 сантиметров до 1,5 метра – это зависит от веса конструкции, плотности почвы и материала столбов.

Наиболее устойчивы те столбы, нижний конец которых находится ниже уровня промерзания грунта, то есть, не менее 1,2м. В разных регионах этот уровень отличается большим или меньшим значением. На глинистых, сыпучих, неустойчивых почвах отверстия под трубы должны быть глубже, чем на каменистых плотных участках. Чтобы прогоны не провисали, бурить отверстия необходимо через каждые 2-3 метра.

Схема бетонирования трубы

Монтаж труб в подготовленные ямы

Когда ямы готовы, на дно укладывают слой щебня или песка толщиной 15см. Во-первых, это обеспечит дополнительную устойчивость трубе, во-вторых, защитит основание столба от промерзания грунта. Трубы опускают в ямы, хорошо вдавливают и ровняют по вертикали. Обязательно проверяют вертикальность уровнем, на глаз точно определить не получится. Столбы сначала фиксируют распорками, потом утрамбовывают щебнем, перемешанным с грунтом. Заполняют пространство вокруг трубы только на 3/4 всей глубины, остальное заливают бетонным раствором.

Бетонирование столбов из труб

При замешивании раствора берут 1 часть цемента, 4 части некрупного щебня и 2 части песка. Раствор должен быть в меру жидким, чтобы хорошо просачиваться сквозь утрамбованный слой. Трубу можно оставить полой, но залитый внутрь бетон значительно повысит прочность опоры. Особенно это касается пластиковых труб – для устойчивости в них вставляют арматуру и заполняют бетоном, после чего по прочности такой столб не уступает металлическому.

После бетонирования трубы должны выстояться не менее недели, чтобы при дальнейшей установке ограждения бетон не начал крошится и трескаться. Верхушки столбов рекомендуется закрывать колпаками или крышками из подручных материалов. Такие крышки не позволят дождевой воде размывать бетон внутри трубы и скапливаться там влаге. Теперь можно монтировать горизонтальные рейки и навешивать полотно. Если трубы установлены правильно, в дальнейшем потребуется только периодическое окрашивание металлических поверхностей, а для труб из пластика и асбеста и такой уход не понадобится.

Установка столбов из труб видео

Источник статьи: http://krysha53.ru/naves-iz-asbestovyh-trub-svoimi-rukami/