Армирование плиты под навес

Фундамент на монолитной плите

Площадки из бетона — предусматривают серьезную подготовительную работу, которая и будет гарантией продолжительного срока службы. Это наиболее надежный вид площадок для машин на участке. В результате это делает фундамент достаточно дорогостоящим, по сравнению со свайно-винтовым, но цена оправдывается его эксплуатационными свойствами.

Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:

• Возможность постройки на грунтах любой сложности.
• Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
• Способность выдерживать вес автомобиля.
• Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».
• Эстетически привлекательнее относительно свайно-винтового.

Зачастую у Наших заказчиков, уже имеется готовая монолитная плита, тогда процесс строительства упрощается. Мы приезжаем на замер готового основания и приступаем к проектированию и производству навеса.

На фото представлено готовое основание заказчика, на которое мы в дальнейшем установили навес.

Но и бывают случаи, когда заказчик заказывает у нас, в качестве фундамента — монолитную плиту.

Рассмотрим технологию строительства такого фундамента:

• Обмер, составление плана и обозначение границ будущей площадки.
• Выемка грунта 15–30 см, в зависимости от рельефа участка под необходимый ноль.
• Установка опалубки и укладка геотекстиля.
• Насыпка песчаной подушки — 10 см. в утрамбованном виде.
• Отсыпка щебнем — 10 см. в утрамбованном виде.
• Армирование периметра площадки армирующей сеткой.
• Заливка бетоном 100-150 мм.
• Выравнивание, сглаживание поверхности площадки и выведение уклона.
• Далее устанавливается металлическая опора (стакан), который прикрепляется к бетонному основанию анкерными болтами, в который устанавливается основание самой конструкции (столбы).

Работы по устройству фундаментов выполняют наши подрядчики, с которыми мы сотрудничаем не первый год. Мы предоставляем им чертежи и контролируем правильность выполнения. Все эти работы включаются в единый договор.

Производство деревянных
конструкций и навесов

Монтаж нашими бригадами «под ключ»
в ЦФО и Ленинградской области

ПН-ПТ: 9:00-18:00 | СБ: 10:00-15:00 | ВС: Выходной день

Источник статьи: http://msknaves.ru/foundation-plate/

Как залить бетонную площадку под автомобиль

Для удобной парковки автомашины возле частных домов часто заливают бетонные площадки.
Это способ благоустройства двора частного дома считается самым доступным и быстрым, поэтому его выбирают многие автовладельцы. Но если вы не знаете, как правильно залить самостоятельно бетонную площадку, то со всеми этапами работ вы сможете ознакомиться в данной статье.

Требования к парковке

Бетонная площадка под автомобиль должна отвечать следующим требованиям:

1. Место площадки должно быть рядом с автодорогой, чтобы вода хорошо с нее стекала и можно было беспрепятственно выполнять любые маневры.
2. Ее размеры должны быть такими: для легковых машин – 3×6 м; для грузового автотранспорта– 4×11 м. Если на участке можно разместить парковку большой площади, то лучше сделать ее такой. Это позволит обеспечить стоянку нескольких легковых машин или одного грузового автомобиля. Необходимо учитывать сколько в среднем за день паркуется во дворе машин.
3. Площадка должна быть с уклоном, чтобы дождевая и тала вода с нее быстро стекала.
4. По толщине она должна быть такой, чтобы действующая нагрузка не разрушала ее. Определить нагрузку «на сжатие» (удельное давление), которую передает на любое покрытие джип Jeep Cherokee, 2,8 CRD весом 2520 кг можно следующим образом. Характеристики, требуемые для расчета: масса автомобиля 2520 кг, ширина колеса 23,5 см, общее число колес 4 шт., размер площади контакта колеса с поверхностью площадки 23,5×40 см (приблизительно). Высчитываем площадь давления: 23,5×40×4=3760 см². Рассчитываем удельное давление: 2520/3760=0,67 кг/см². Таким способом рассчитывают нагрузку на покрытие от любых автомашин.

Состав работ

Заливка площадки состоит из приведенных ниже этапов работ.

Земляные работы

Объем этих работ зависит от рельефа приусадебного участка, типа грунта и толщины заливаемого бетона. В любом случае необходимо разметить периметр площадки (колышками и веревкой), срезать с этого участка землю так, чтобы готовый бетон был на одном уровне с верхним слоем почвы. В среднем бетонную площадку углубляют на 30-40 см.

Если через этот участок проходят подземные коммуникации, тo необходимо их защитить. Для этого их помещают в короба или трубы. После этого землю планируют и трамбуют.

Песчаная подушка

После выполнения земляных работ необходимо подсыпать под бетон песчаную подушку следующим образом:

• Первым делом на дно насыпают выравнивающий слой песка толщиной 10-15 см. Его необходимо ровно распланировать по горизонтальной плоскости, утрамбовать и смочить.
• Поверх слоя песка насыпают щебень средних размеров, толщина щебеночной подушки должна быть не меньше 10 см. Это слой также выравнивают, трамбуют и увлажняют.
• После этого на щебень желательно постелить геотекстиль, который равномерно распределит нагрузку на насыпные материалы. Он также позволяет своевременно отводить воду и выполняет функцию фильтра.

Чтобы вода после дождя или мытья машины стекала с бетонной парковки, ее необходимо делать с небольшим уклоном в одну или две стороны. Устройство бетонной площадки детально можно рассмотреть на нижней картинке.

Установка опалубки

По периметру углубления необходимо поставить щитовую опалубку из досок, фанеры, пластика или железа. Её необходимо хорошо зафиксировать на грунте с помощью распорок. Желательно ставить опалубку до засыпки песчанистой подушки, потому что это предотвратит вытекания жидкого раствора снизу. Можно также проложить внутрь опалубки полиэтилен, который тоже предотвратит вытекание раствора в районах стыков и зазоров.

Во время монтажа опалубки необходимо уровнем проверять ее вертикальность и горизонтальность. Щиты можно смазать отработкой, чтобы они сильно не прилипали к бетону.

Армирование

Для изготовления качественной площадки под автомобиль своими руками требуется армировать заливаемый участок арматурой диаметром 8-15 мм или сетки из проволоки. Вязание проволочной сетки считается самым простым и доступным способом, но он подходит только для малонагруженных участков. Сетку вяжут ячейками 100×100 или 200×200 мм.

Если автомашина тяжелая, то лучше выбирать первый способ. Конечно арматура стоит дороже, но качество и срок службы площадки увеличится.

Арматурную сетку вяжут следующим образом. Сначала прутья кладут вдоль всей площадки, а потом поперек. В местах соприкосновения прутья связывают между собой мягкой вязальной проволокой, которую закручивают крючками или плоскогубцами.

Совет! Не сваривайте арматуру. Из-за этого жесткость каркаса будет очень большой, поэтому он не сможет адаптироваться к грунту. В итоге на бетоне через некоторое время появятся трещины.

Установка маяков

Чтобы после заливки поверхность бетона была ровной требуется использовать маяки. Это направляющие, которые устанавливают по всему заливаемому участку. Например, для этого подойдут железные профили UD, которые применяют в монтаже гипсокартона. Они удобные и недорогие.
Устанавливают их так:

1. Замешивают немного цементного раствора в соотношении 1:4, где единица – это мерная емкость цемента, а четверка — мерная емкости песка. Например, в качестве такой мерной емкости часто используют ведро или обычную лопату;
2. Из замешанного раствора делают горки, которые укладывают в ряды (по количеству направляющих);
3. Далее в них фиксируют маяки – расположение которых по горизонтали проверяют уровнем. Расстояние между направляющими делают не более 1м. Благодаря этому удастся быстро разровнять раствор.

Важно»! Стоит не забывать, что бетонирование площадки под автомобиль можно начинать только после того, как все цементные горки застынут. Иначе направляющие на них сместятся, в результате чего парковка будет неровной.

Заливка бетонного раствора

Сначала приготавливают раствор. Его перемешивают в бетономешалке. Первым делом в нее наливают воду. Потом ее включают и засыпают в нее сначала цемент, a затем щебень. Только после размешивания цемента с щебнем в смесь добавляют песок.

Благодаря такой последовательности раствор получается без комков, да и на внутренние стенки бетономешалки не налипает цемент и песок.

В среднем на один замес уходит 5-10 минут.

Пропорция материалов зависит oт марки бетона, которую требуется в итоге получить. Для автомобильной парковки лучше изготавливать бетон М150 — М250.

Пропорции всем марок бетона указаны на нижнем рисунке.

Приготовленный раствор выливают на площадку хорошенько разравнивают между маяками. При этом толщина бетона для площадки под машину должна быть не менее 10 см. Разравнивают бетон правилом, а если его нет, то любой ровной рейкой.

Важно! Заливать бетон можно при уличной температуре более 5°С

Зачистка поверхности и уход за смесью

Очистить поверхность от мелких неровностей и цементного молочка можно с помощью шлифовки. Для это предназначены промышленные шлифовальные машины и болгарки. При использовании болгарки на нее устанавливают шлифовальные диски зернистостью 40 — 60. В зависимости от качества полученной поверхности процедуру можно повторить.

На финишном этапе бетонную площадку перед домом полируют с помощью шлифовальных дисков зернистостью от 80, постепенно ее увеличивая. Используют также шлифовальные чаши.

Важно! Шлифовку разрешается выполнять только после того, как бетон наберет полную прочность. При наличии дефектов на площадке (трещин, швов и т.д.), их нужно заделать цементным раствором и только после этого начинать основную работу (28 суток).

Благодаря такой обработке повышается влагостойкость, прочность и привлекательность бетонной площадки.

Работы выполняют сухим или влажным способом.

Можно также аккуратно срезать мелкие неровности (наросты, бугорки и т.д.) болгаркой (устанавливают алмазные круги по бетону) или удалить их промышленным перфоратором (на него ставят шпуры или лопатки по бетону).

Уход за бетоном

B процессе гидротации бетона ( взаимодействие воды с цементов с образованием цементного камня) его нужно смачивать водой, это необходимо делать особенно в жаркую погоду. Увлажнение позволит защитить его от растрескивания. Также можно его накрыть целлофаном, чтобы вода быстро не испарялась.

Если после заливки или в процессе эксплуатации площадка перед домом потрескалась, то трещины нужно затереть обычным цементным раствором.

Вывод

В целом изготовление площадки под автомобиль довольно простая работа, самое главное нужно знать все ее тонкости. В статье мы все их рассмотрели, поэтому любой сможет понять, как залить площадку бетоном своими руками и сделать свой двор удобным для парковки автомашины.

Related Posts

Во время косметического ремонта возникает проблема, как клеить обои на бетонную стену. В зависимости от…

Бетонный бассейн не сложно обустроить самостоятельно. Но часть работы всё равно придётся доверить строительной бригаде.…

Источник статьи: http://klassbetona.ru/monolitnoe-stroitelctvo/kak-zalit-betonnuyu-ploshhadku-pod-avtomobil

Армирование плиты фундамента

«Ооо! Ты и армирование фундамента изучил?» – такие вопросы украшенные удивлёнными глазами мы слышали от своих соседей на данном этапе. Но мы-то точно знаем, что если что-то не умеешь делать – это не значит, что ты не сможешь этому научиться. Даже если речь идёт об армировании плиты фундамента.

Мы строим дом своими руками, поэтому на нас лежит функция не только строительства, но и проектирования, изучения нормативов и опыта самостройщиков, подсчет необходимых материалов, закупки и многое другое. В этой статье делимся тем, что узнали про правила армирования фундаментной плиты, а так же рассказываем о приключениях, связанных с этим этапом.

Для чего вообще нужно армирование плитного фундамента?

Фундамент дома должен выдерживать разные типы нагрузок: на сжатие и на растяжение. О первом типе нагрузки мы поговорим в статье о заливке фундамента бетоном. А вот выдержит плита нагрузку на изгибы и растяжения или нет, зависит от того, насколько грамотно произведён этап армирования.

Фундаментная плита без арматуры возможна, но всё-таки такой вариант конструкции не для тяжелого капитального жилого здания. Если строить какую-то хозяйственную постройку, на непучинистых грунтах можно подумать о том, чтобы сэкономить на арматуре. Но для строительства жилого дома – это, конечно, несерьезно. Как уже писалось выше, фундамент может не выдержать нагрузку на растяжение и изгибы.

Для наглядности, приведу пример, у вас залита монолитная плита фундамента под дом. Когда вы поставите стены и крышу, то давление на плиту будет оказано в большей степени на контур фундамента именно под стенами, а не по всей площади. Таким образом, стены будут стремиться как бы отломить бетон, особенно если будет некачественно выполнена подготовка основания, подушка под фундамент. А если еще взять во внимание силу воздействия морозного пучения, тогда давление на плиту усилится. Стены будут продавливать фундамент вниз, а пучинистый грунт будет давить в слабые ненагруженные места. Что в следствии может привести к надлому фундамента. Вот, чтобы исключить такие моменты и нужно грамотно подходить к вопросу армирования.

Какая бывает арматура

Для разного типа оснований с различной степенью нагрузки используется необходимый тип арматуры. Давайте разбираться, из каких материалов может быть арматура.
Дальше будет много СНиПов, цифр и технических обозначений, но вы не пугайтесь. Просто примите, что все эти данные необходимы, если хотите, чтобы ваше здание имело долгую жизнь.

Стальная арматура

Изготавливается из углеродистой (состоит из железа и углерода, легирующие элементы присутствуют в очень малых количествах) и низколегированной стали (сплав железа и легирующих элементов, таких как никель, медь, титан, ванадий и т.д. Содержат до 0,25% легирующих элементов). Низколегированная сталь обладает лучшими механическими характеристиками и более устойчива к коррозии.

По типу производства арматура бывает:

• Холодного проката. Производится холодным методом, для этого нужна более пластичная сталь. В классовом делении имеет маркировку В.
• Сталь горячего проката. Проходит обработку на высоких температурах, отлично сваривается. Маркируется буквой А. Чаще всего используется в частном домостроении.
• Канатная сталь. Маркируется буквой К. Это свитый арматурный канат, состоит из группы проволок. Чаще всего используется семипроволочный канат. Отличная сцепка с бетоном.

По типу поверхности арматура делится:

• Гладкая. Не подходит для возведения фундамента, так как из-за гладкой поверхности хуже сцепляется с бетоном. Можно использовать для стяжки пола или для возведения стен.
• Ребристая арматура с кольцевым профилем. Отлично сцепляется с бетоном, но постепенно теряет прочность сцепления при многократном нагружении.
• Ребристая арматура с серповидным профилем. Хуже сцепляется с бетоном, нежели чем с кольцевым профилем. Но из-за особенности профиля выносливость конструкции выше, так как лучше восприимчивость к периодически повторяющимся нагрузкам.
• Ребристая арматура с комбинированным профилем. Профиль разработан для арматуры А500СП.

Виды арматуры

Классы прочности арматуры:

Устаревшие маркировки класса арматуры по ГОСТ 5781-82: А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI.

Современные обозначения класса арматуры: А240, А300, А400, А500, А600, А800, А1000.

• Буква А в начале маркировки указывает на стержневую арматуру
• Маркировка буквой В в начале означает, что это проволока
• Буква К в начале означает, что это канатная арматура
• Маркировка буквами Ат в начале – это термически упрочненная арматура. У такой арматуры повышена прочность и стойкость к коррозии.
• Буква К после цифр означает, что арматура устойчива к коррозии
• Буква С в конце после цифр говорит о том, что эту арматуру можно сваривать

Классы прочности арматуры

Композитная полимерная арматура (АКП)

• стеклокомпозитная (АСК);
• базальтокомпозитная (АБК);
• углекомпозитная (АУК);
• арамидокомпозитная (ААК);
• комбинированная (АКК)

Вид АКП следует выбирать с учетом условий эксплуатации конструкции, характера их нагружения и экономических показателей. Более подробно можно изучить Изменение №1 к СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции .

АКП изготавливается на основе пластиков. Стоит дороже стальной арматуры. Из плюсов композита можно выделить то, что она не проводит ток, значительно меньше весит, абсолютно не боится коррозии. В частном домостроении пока используется редко. Но так ли важны эти плюсы в частном домостроительстве?

В видео сравнение композитной арматуры со стальной

Какую арматуру использовать для плиты фундамента?

Самые частоиспользуемые в частной застройке диаметры продольной рабочей арматуры – 10, 12, 14 и 16 мм. В качестве поперечной арматуры используют 6 и 8мм. Для армирования фундаментов в основном используют арматуру класса А400 – А500С. У арматуры класса А400 предел текучести составляет 390 Н/мм2, а у класса А500С свыше 500 Н/мм2. Еще немаловажным отличием является то, что А400 не допускается соединять методом сварки, в таком случае ослабляется структура стали. По этим причинам чаще всего используют арматуру класса А500С. Для фундаментов лучше всего подходит арматура с серповидным профилем, потому что у нее выше выносливость к периодическим нагрузкам, несмотря на худшую сцепляемость с бетоном в сравнении с кольцевым профилем.

Характеристики арматурного ряда

Для того чтобы понять какая арматура лучше всего подходит, необходимо определиться с типом фундамента, рассчитать нагрузки на него.

Схема армирования фундаментной плиты

Схема армирования плитного фундамента выбирается исходя из таких характеристик:

Толщина фундамента. Для фундаментной плиты толщиной 15 сантиметров и менее армирование выполняется одной сеткой, состоящей из продольной и поперечной арматуры. Для большей толщины армирование плиты фундамента выполняется в два слоя. При армировании нужно помнить о защитном слое бетона для арматуры, он защищает арматуру от коррозии. Согласно п. 10.3.2 и таблице 10.1 СП 63.13330.2018 толщина защитного слоя бетона должна составлять:

– На открытом воздухе без дополнительных защитных мероприятий не менее 3 см

– В грунте без дополнительных защитных мероприятий, в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки не менее 4 см

– В монолитных фундаментах без бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) не менее 7 см. Бетонной подготовкой так же может являться щебеночная подушка, так как она не является капиллярным проводником влаги, при условии, что выполнен дренаж и подушка не стоит в воде.

Нагрузка на фундамент. Необходимо посчитать общую массу дома, снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе. А также определить, в каких местах будет оказано большее давление на фундамент (несущие стены, колонны).

Несущая способность грунта. Необходимо произвести геологию, определить тип грунта и, используя таблицу из СНиП, выяснить несущую способность грунта.

Диаметр арматуры. Если сторона фундаментной плиты составляет 3 метра и меньше, тогда используют арматуру от 10мм. Если же длина превышает 3 метра, тогда применяют арматуру диаметром от 12мм и выше.

Шаг прутьев. В соответствии с п.10.3.8 — 10.3.10 СП 63.13330.2018 шаг арматуры в монолитной плите фундамента составляет 20-40 сантиметров. Не более 20 см при высоте поперечного сечения до 150 мм. Не более 40 см при высоте поперечного сечения более 150 мм. Максимальное расстояние между прутками арматуры не должно превышать толщину фундамента более чем в полтора раза. В местах, где на фундамент оказываются большие нагрузки (несущие стены и колонны), размер ячейки арматуры для плитного фундамента сокращается в 2 раза.

Процент армирования фундаментной плиты

Чтобы бетон стал железобетоном, недостаточно просто положить арматуру. Существует такое понятие – минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах. Если процент арматуры окажется ниже минимального, то состояние перехода бетона в железобетон не случится, бетон по-прежнему останется бетоном. Магия? Нет. Просто для того чтобы арматура сыграла свою роль ее должно быть достаточное количество. СНиП 2.03.01-84 пункт 5.16 гласит, что минимальный процент армирования фундаментной плиты составляет:

• 0,05% от площади сечения бетона. Арматура S в изгибаемых, а также во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения
• 0,05% от площади сечения бетона. Арматура S, S” во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы между арматурой S и S”
• От 0,1 до 0,25 %. Арматура S, S” во внецентренно сжатых элементах
• В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах, минимальная площадь сечения всей продольной арматуры должна приниматься вдвое больше величин указанных выше.

Кашу маслом не испортишь, а вот фундамент арматурой испортить можно. Поэтому есть и максимальный процент армирования. Превышение нормативов ухудшит технические характеристики железобетона. Максимальный процент армирования для колонн составляет 5%, а во всех остальных случаях 4%. Нужно учесть, что бетонная смесь должна свободно проникать между арматурой.

Расчет армирования фундаментной плиты

Стандарт арматурного реза идет 6 и 11,7 метров. К примеру, можем произвести расчет арматуры для плиты фундамента размером 6*6 метров. Возьмем плиту толщиной 15 сантиметров для легкого дачного одноэтажного дома из пустотелого шлакоблока. Так как плита составляет 15 сантиметров, соответственно арматурная сетка будет в один ряд, состоящей из продольной и поперечной арматуры. Ни одна из сторон плиты не меньше 3 метров, соответственно толщина арматуры для плитного фундамента в данном случае будет диаметром 12 мм. Шаг арматуры будет составлять 20 см, потому что плита 15 сантиметров, возьмем с запасом, хотя можно было бы и увеличить шаг. Дом небольшой, поэтому несущих стен в доме будет всего 4, внутренние перегородки будут легкие и не требуют дополнительного усиления фундамента под ними.

Итак, считаем. Длина и ширина плиты равна 600 сантиметров. Чтобы рассчитать, сколько нужно прутов арматуры для продольного армирования, необходимо длину плиты 600 сантиметров разделить на шаг арматуры 20 сантиметров.

Получается, 30 прутов + 1 последний прут + 2 прутка для усиления под несущими стенами, там шаг будет 10 сантиметров, итого получается 33 прута.

Поперечное армирование фундаментной плиты рассчитывается аналогично продольному армированию, так как величины совпадают. Получается, для армирования данной плиты нам понадобится 66 прутов арматуры.

Фундаментная монолитная плита схема армирования

Армирование монолитной плиты фундамента своими руками

Изначально мы делали проект дома размерами 6 на 6 метров с мансардным этажом. В таком случае, с армированием всё было бы проще: сетка из шестиметровых прутов, с усилением по периметру, под стенами. Второй этаж хотели сделать двускатку, а фронтоны зашить деревом. Но, прикинув, сколько пиломатериала уйдет на всё это (в Грузии лес стоит в два раза дороже, чем в России), представив, как мы будем крыть такую крышу вдвоём, сколько леса надо будет затащить наверх, посчитав, сколько места займёт лестница на второй этаж, мы приняли решение переиграть пока не поздно. Хорошо, хоть эта мысль пришла в голову еще на стадии копки котлована.

Обновленный проект сделали за один день, сделали дозаказ блоков, пока на заводе не успели испечь первую партию и отправить нам. Решили строить дом 6 на 8 метров, тоже с двускатной крышей, только с маленьким уклоном, всего полметра. Маленький скат обусловлен нашим южным климатом и редким снегом с небольшим покровом. В проекте появилась пятая несущая стена, на которую будет опираться коньковый прогон.

Расчет арматуры для фундаментной плиты личный опыт

Так как наш дом относительно не тяжелый, не больших размеров, несущая способность грунта хорошая, мы выполнили хорошую щебеночную подготовку под дом, сделали дренаж фундамента, по середине спроектировали дополнительную несущую стену (что делает нагрузку более равномерной) и посчитав все нагрузки, было решено не лить лишний бетон и соответственно не прятать туда дорогущий металлопрокат.

В нашем случае плиты в 15 сантиметров было более чем достаточно, а значит и одного ряда арматурной сетки (вспоминаем теорию выше).

Далее, определяемся с диаметром арматуры. Учитывая габариты плиты и нагрузки на фундамент от стен и грунта, опираясь на положительный опыт самостройщиков и нормативы, делаем вывод, что арматуры диаметром 12 мм будет достаточно, как в продольном, так и в поперечном расположении. Шаг арматуры взяли 20 сантиметров. Хоть вполне можно было бы и увеличить его, решили на этом не экономить. Под несущими стенами шаг арматуры сократили вдвое. Арматуру использовали длиной 6 метров (на поперечную хватало длины прутка 6 метров, а продольную наращивали).
Итак, начнем расчет с поперечной арматуры. Длина здания – 800 сантиметров. Делим 800 см на 20 см (шаг арматуры), получаем 40 прутков + 1 последний + 2 для усиления под несущими стенами, итого 43 прута.

Теперь считаем продольную арматуру. Ширина здания 600 сантиметров, делим 600 см на 20 см, получаем 30 прутков + 1 последний + 3 для усиления под несущими стенами (три, потому что посередине дома идет несущая стена), итого – 34 прута. Но так как длина продольной арматуры должна быть 800 см, необходимо добавить еще половину от 34 прутов (1 прута хватит на 2 продольных отрезка). Значит, к 34 добавляем еще 17 прутков.

Итого: 43 + 34 + 17 = 94 арматуры длиной 6 метров, мы накинули ещё 16 штук на армопояс, который будем заливать после возведения стен.

Под несущими стенами шаг арматуры 10 сантиметров (по всей остальной площади – 20 сантиметров)

Заказ арматуры для фундаментной плиты

Заказ арматуры вылился для нас в целую историю. Искали ребристую арматуру с серповидным профилем классов А400-А500. Узнали в районном центре цену за метр погонный – 2,15 лари (1 лари

25 рублей), класс А500. Решили узнать в городах покрупнее, нашли за 1,7 лари, неплохая выгода получается – 297 лари (7.425 рублей), минус доставка 100 лари (2.500 рублей), всё равно пятёра прилипает. Решено, заказываем. Но не всё так быстро, в Грузии никто не торопится.
Оказывается, надо ждать, когда появится машина с длинным кузовом, чтобы доставить наш груз. Мурыжим продавца неделю по телефону, а воз и ныне там. На тот момент с щебеночной подсыпкой мы уже заканчиваем, следующий этап опалубка 1-2 дня и всё, нас ждёт простой в работе, а мы этого не любим!

Спустя неделю, после долгих многочисленных звонков, продавец всё же отреагировал и сказал: «Хорошо, я передам ваш номер человеку, он позвонит». Не прошло и пяти минут звонит человек и на чистом русском (выдаёт его только слово «брат»), спрашивает, что и сколько нужно. Выносит вердикт, 660 погонных метров арматуры класса А500 по 1,5 лари за погонный метр будет стоить: 990 + 150 лари за доставку. Я возмущённо спрашиваю, почему 150, ведь неделю назад было 100 озвучено, а сам мысленно ликую, что арматура подешевела за метр на 20 тетри, что обогащает меня с заказа на 132 лари (= 3.300 рублей). Человек свидетельствует о том, что, мол, у нас перевал через гору и тяжело машине ехать, бензина больше уйдет. Я мысленно махаю рукой и говорю, чтоб он запрягал коней и вёз уже её поскорее родимую галопом. На том конце трубки раздалось: «Сейчас я вам реквизиты продиктую, куда деньги перевести». На что я ответил: «Так не пойдет, я не перевожу деньги незнакомому человеку за товар, который не вижу. Брат, сначала стулья, потом деньги. Мне нужна эта арматура, я жду её уже неделю, я вас не кину». Человек на том конце трубки: «…Ауффф…диктуй адрес».

Спустя два часа раздался звонок: «Я приехал». Я уточнил, точно ли к нам он приехал, больно уж быстрым это показалось. Но рванул в центр деревни навстречу, как оказалось, действительно, ему оставалось пять километров из районного центра. Добежав до центра, я увидел, как въезжает 24-ая Волга, а на крыше моя арматура, оказалось не так уж и нужна машина с длинным кузовом! Мы за 10 минут разгрузили эти 600 килограмм, мне стулья – ему деньги, все остались довольны!

Арматура для фундаментной плиты

Устройство арматурного каркаса фундаментной плиты

Эти три дня мы торжественно ознаменовали губительными для спины и коленных суставов. Всё потому что разгибался я только тогда, когда шел за проволокой. Кто сталкивался с такой работой, поймёт.

Порядок работ был таким:

• Застелили дно опалубки и стенки пленкой (для чего мы это сделали, подробно расскажем в следующей статье о заливке бетона)

• Сделали стаканчики-подставки из ПНД-трубы трубы диаметром 50 мм, высоту сделали тоже 50 мм. Напилили обычной ножовкой, хотя можно было бы и лобзиком, но хорошая мысля приходит после, как всем известно. Потом насверлили дырочек под проволоку, для того чтобы привязывать подставки к арматуре.
• Для вязания сделали из гвоздя крюк и вставили в шуруповерт, получился пистолет для вязки.
• Обрезали арматуру по размеру. Так как арматура длиной 6 метров, а нам необходим защитный слой бетона по краям, то пришлось отрезать лишние 8 сантиметров. Чтобы в итоге получилось 592 сантиметра и по 4 сантиметра запас с каждой стороны для защитного слоя бетона. Это для того, чтобы коррозия не развивалась.
• Пока я нарезал арматуру, Настя плоскогубцами нарезала проволоку по 25 сантиметров, долго и мучительно. Посмотрел я на это дело, и пришла благая идея, как ускорить этот процесс. Остальное нарезали болгаркой за минуту. На всё про всё у нас ушло 3 килограмма проволоки. Проволоку для вязки использовали диаметром 1,2 миллиметра.
• На опалубке поставили метки для раскладки арматуры. Разложили арматуру по меткам и каждый 4 ряд поставили на стаканчики.

Раскладка арматуры в монолитной плите фундамента

• Напилили арматуру на длинную сторону и разложили. Необходимо было правильно организовать нахлест арматуры при вязке. Для арматуры 12 диаметра используют нахлест около 30 диаметров используемой арматуры. В нашем случае, 12*30 получается примерно 40 сантиметров. Так мы и сделали. Этот расчет используется при марке бетона М350(В25), если марка выше, тогда и нахлест можно делать меньше, если марка меньше, тогда и нахлест необходим больше. Нахлесты арматуры мы расположили в шахматном порядке по двум концам, чтобы соединения не были в одной линии и не ослабляли арматурный каркас.
• Потом начали вязать. Вначале вязал тихо, коряво, приспосабливался, но в какой-то момент набил руку и дело пошло веселее.

• Связав где-то половину арматурной сетки, я понял, что стаканчики под арматурой начали как-то утапливаться в щебень, сдвигать его, накреняться. А мы не для того, столько ровняли подушку, чтоб какие-то стаканчики испортили плоды моего перфекционизма! Я встал, кровь поступила в мозг через онемевшую спину, ничего лучше в голову не пришло, кроме того, чтобы подложить под стаканчики крышки для консервации. Благо был сезон заготовок и в сельском магазине продавались эти спасительные крышки. Настя сбегала до магазина, быстренько установили новый апгрейд и всё встало на свои места.

В этот день уроки вязания закончились, три дня мучений закончились. Мы повеселели, спина начала отходить и набираться сил перед новой вершиной – заливкой бетона.

А вы для чего изучаете вопрос армирования? Поделитесь в комментариях, что собираетесь строить?

Источник статьи: http://freevilladge.com/foundation-slab-reinforcement/