Банер для журналы про дачу
Контакты

Почтовый ящик

postheadericon Строительство бани своими руками проекты

Строительство бани своими руками 1

 

 

 

 

Строительство бани своими руками проекты

 
Удобнее начинать освоение участка с возведения бани. Во время основного строительства ее можно будет использовать не только по прямому назначению, но и как временное жилое помещение.

 

 
Первый этап строительства

 
* Как и при любом строительстве, сначала необходим проект.
Наличие проекта поможет с максимальной точностью просчитать необходимое количество материалов и выстроить четкую последовательность проведения работ. Благодаря этому минимизируются финансовые затраты, а в процессе строительства не придется ничего переделывать. Руководствуясь проектом, можно тщательно контролировать строительную бригаду и вести учет расходуемых материалов. При возведении бани своими руками, проект также не будет лишним, так как благодаря ему техническая часть вопроса становится более понятной. Плюсами правильного расположения являются удобство подвозки стройматериалов, отсутствие проблем при подключении к коммуникациям, минимальное повреждение уже имеющихся на земельном участке строений, насаждений, дорожек.

 

* Далее следует определиться с местоположением бани.
Идеальный вариант — наличие водоема на территории участка. В этом случае расположить постройку нужно как можно ближе к нему, но на определенном расстоянии, во избежание весеннего затопления.
Лучше не совмещать баню с жилыми постройками — в них будет проникать сырость. Потребуется усиленная гидроизоляция, влекущая за собой дополнительные расходы.
Предпочтительнее отдельно стоящее здание, расположенное в одном из укромных уголков участка. Но если участок маленький, ее можно построить одним из элементов хозяйственного блока. Баню, сарай, летнюю кухню, уличный санузел, душевую размещают в одном месте, иногда под единой крышей. Лучше если соседи разместят такие блоки рядом, ближе к границе участков, в не подходящем для выращивания культур месте — тогда никому не помешает ни тень от построек, ни избыточная влага в почве. Если же ваша баня будет граничить с соседским розарием, гневные ругательства неизбежны. Вообще, строительство любых сооружений на участке, в том числе и бани, требует обязательного согласования места его размещения с соседями.

 

* Поход в баню — это целый ритуал. Поэтому нелишним будет скрыть ее от посторонних глаз. Можно посадить вокруг красивые теневыносливые растения: хосты, астильбы, декоративные кустарники, плодовые деревья, разбить цветники. Если планируется веранда, ее можно увить девичьим виноградом.

 

* Для строительства стоит выбрать возвышенное место, чтобы был естественный уклон для стока воды в систему канализации. Если таковой нет, расстояние между дренажной ямой и колодцем или скважиной с питьевой водой должно быть не менее 15 метров.
Близкое расстояние от бани до дома позволит сэкономить на прокладке коммуникаций, но при этом необходимо подумать о пожарной безопасности (об этом мы расскажем в другой главе). Если на участке есть водопровод, канализация, проведено электричество, баню лучше размещать ближе к коммуникациям. А при обустройстве бани в цокольном помещении дома в первую очередь нужно будет решать вопросы гидроизоляции, правильной вентиляции и способов отвода стока.

 

* После выбора места для бани и создания проекта нужно получить разрешение на строительство.
Месторасположение бани на земельном участке согласовывается с местными архитектурными органами, пожарной инспекцией и санэпидемстанцией и определяется в соответствии с генеральным планом застройки населенного пункта. Кроме того, на строительство требуется получить разрешение органа исполнительной власти района.

Прежде чем вынести какое бы то ни было решение, уполномоченная комиссия рассматривает в первую очередь два определяющих фактора — наличие водных ресурсов и системы канализации. Если в поселке нет централизованных коммуникаций, необходимо создание колодца или скважины, а также септика. Все это делается в соответствии с установленными нормами, поэтому при выборе места под баню на эти важные моменты стоит обязательно обратить внимание.

 

Строительство бани своими руками 2

 

 

 

Нормативы
Строительство бани требует выполнения комплекса проектных работ. Основной документ, на который следует ориентироваться: «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» СНиП 30-02-97. Вот какие нормы в нем прописаны:
*Противопожарное расстояние
Между крайними строениями и группами строений оно должно быть не менее 6 м (между деревянными каркасными постройками — 15 м).
*Водоотведение
Дождевая вода с крыши не должна стекать на участок соседей. Расстояние от границы участка до построек не должно быть меньше 1 метра, а скат крыши хозяйственной постройки не должен быть направлен на соседний участок.
*Расстояние от построек до проезжей части
Садовый дом должен быть удален от границы (красной линии) улицы минимум на 5 метров, от проезда — минимум на 3 метра, а хозяйственные постройки должны располагаться не ближе чем в 5 м.
* Соседство колодца и компостной ямы, уборной
Расстояние между ними должно быть не менее 8 м.
* В частности, следует учесть, что минимальное расстояние от бани до садового дома должно быть не менее 8 м (п. 6.7). Указанное расстояние должно соблюдаться как на одном, так и на смежных участках.
Сбор хозяйственной воды (душ, баня) можно производить в фильтрованную траншею с гравийно-печанной засыпкой или, при согласовании с СЭС, в наружный кювет по специально организованной канаве (СНиП, п. 8.8).

 

 

 

Строительство бани своими руками 3

 

 

 

Из чего построить баню. Выбор материала для бани, проекты

 

 

Дерево — безусловный лидер при выборе материала для бани. Сегодня конкуренцию традиционной русской бревенчатой бане составляют постройки из бруса и каркасные проекты. Выбор достаточно велик, и каждый имеет свои особенности.

 

Сруб

Лучше выбрать баню, рубленную вручную. Благодаря ручной рубке не повреждается структура дерева, поэтому такие бревна меньше растрескиваются и медленнее высыхают. Они более долговечны, а также отличаются высоким уровнем теплоизоляции и пожароустойчивости. Благодаря медленному высыханию волокна дерева прессуются, не ломаясь и не повреждаясь — в итоге через несколько лет бревно сруба становится очень плотным и практически неуязвимым для влаги. При естественной усадке в стене образуются вертикальные трещины, но не надо паниковать: они лишь увеличивают ее теплоизоляционные свойства. Опасны горизонтальные трещины, говорящие о нарушениях технологии: через них тепло уйдет наружу. Срубу необходимо несколько месяцев (вплоть до года), чтобы просохнуть. После чего его ставят на фундамент, собирают, меж бревен укладывают утеплитель и скрепляют с помощью вставных шипов. Конопатят швы, когда полностью соберут сруб и еще раз через год. Баня из оцилиндрованного бревна надежно сохраняет тепло. Бревна — цилиндры плотно подогнаны, не требуют дальнейшей отделки. Обычно оцилиндрованные бревна на производстве обрабатывают антисептиками и противопожарными составами.

 

Проект бани из бревна
Размеры: 6х6 м
Фундамент: ленточный, из монолитного армированного бетона
Стены: шлифованное оцилиндрованное бревно, диаметр 200 мм
Кровля: ондулин
Одноэтажная баня с небольшой террасой выполнена из оцилиндрованного бревна. Материал сохраняет после обработки свою естественную структуру. Современные технологии деревообработки обеспечивают высокую точность выполнения пазов и чаш, поэтому венцы имеют минимальные зазоры и сруб не нужно утеплять дополнительно. Благодаря высокому качеству обработки поверхности стены не требуют декоративной отделки. Можно ограничиться пропиткой сруба антисептиками и противопожарными составами.

 

 

Строительство бани своими руками 5 проект из бревна 1

 

 

Строительство бани своими руками 5 проект из бревна 2

 

 

 

Брус

 
Это уже идеальная внешняя и внутренняя отделка. Профилированный брус не подвергается дальнейшей деформации в ходе эксплуатации, не пропускает влагу — это формирует благоприятный климат в доме и повышает интерес к использованию этого материала в качестве основного. Баня из бруса (цельного профилированного) обладает низкой теплопроводностью: зимой ее можно прогреть всего за несколько часов. Стены сами выводят из помещения лишнюю влагу. Дома из цельного бруса строятся с планированием последующей отделки внутренних и наружных поверхностей. Необходимо помнить, что подобные строения могут давать усадку, случаются перекосы, поэтому сооружению нужно дать год на усадку. Как правило, дома из цельного бруса обивают вагонкой внутри, а сайдингом снаружи для утепления стен постройки. Чтобы брус не деформировался, нужно хорошо проконопатить стены. Постройка герметична, не деформируется, не гниет и не требует дальнейшей обработки. Ставить такую баню можно в любой сезон.

 

Проект бани из бруса
Размеры: 6х6 м
Фундамент: монолитный ленточный
Стены: строганый профилированный брус 109х140 мм
Отделка парной: осиновая вагонка
Мансардный этаж: каркасно-щитовой, с утеплением минеральной ватой толщиной 150 мм, обшит хвойной вагонкой.
Кровля: оцинкованная профилированная листовая сталь.
Профиль бруса с межвенцовым уплотнителем исключает продувание стен бани и попадание влаги. Небольшая уютная терраса приглашает отдохнуть на свежем воздухе после банных процедур. А гостиная, которая кажется еще просторнее за счет эффекта «второго света», способна вместить большую компанию. Благодаря мансарде баню можно использовать также в качестве гостевого летнего дома.

 

 

Строительство бани своими руками 6 проект из бруса 1

 

 

Строительство бани своими руками 6 проект из бруса 2

 

 

 

 

 

Каркас

Каркасно-щитовая технология — одна из самых популярных. В немалой степени ее успеху способствовала простота возведения и то, что такой дом не дает усадки, поэтому к внутренней отделке можно приступать сразу после окончания монтажных работ. Конечно, выбор материала и технологии постройки дома — дело заказчика. Но следует заметить, что строительство каркасной бани или дома — самый быстрый из известных методов. Бригада способна собрать каркасный дом или баню буквально за пару недель. Обшив строение декоративной доской (имитирующей брус или бревно), вы получите стильный внешний вид. Каркасные стены, заполненные теплоизоляцией, обладают самой низкой теплопроводностью. Можно легко варьировать расположение внутренних перегородок, размеры и форму помещений. Недостаток: нужна пароизоляция, чтобы конденсат не скапливался в утеплителе.

 
Проект каркасной бани
Размеры: 5,5х5 м
Фундамент: поверхностный, из бетонных блоков
Стены: выполнены по каркасной технологии с использованием минераловатного утеплителя, внутри и снаружи обшиты вагонкой
Отделка парной: вагонка из липы
Кровля: металлочерепица, цвет на выбор
Баня оборудована удобной, простой в монтаже и применении дровяной печью «Суховей» с баком для воды.

Баня с верандой демонстрирует все преимущества каркасной технологии — короткие сроки строительства, относительно небольшой вес, не требующий массивного фундамента. В такой бане можно легко менять расположение внутренних перегородок, размеры и форму помещений. Минимальная усадка позволяет начать внутреннюю отделку почти сразу после возведения каркаса. Для внешней обшивки использована вагонка, имитирующая оцилиндрованное бревно.

 

 

Строительство бани своими руками 4 проект 1

 

 

 

Строительство бани своими руками 4 проект 2

 

 

 

 

 

Основные этапы строительства

 

 

Баня — объект повышенной пожарной опасности, сложное сооружение, и его строительство требует вдумчивого отношения
Фундамент
При его неправильном устройстве баня перекосится. Столбчатый фундамент, позволяющий сэкономить материал, больше подойдет для брусовых и каркасных бань, легких по весу. Но на мягких, слабонесущих грунтах и при возведении массивной бани, а также если запланирован цокольный этаж, фундамент нужен ленточный.

 

Строительство бани своими руками 8 фундамент

 

 
Ленточный фундамент является универсальным вариантом, так как может применяться на любых видах грунтов и независимо от их уровня влажности. Для его создания выкапывают траншею необходимой глубины и шириной не менее 30-40 см. Траншею выстилают гидроизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой, рубероидом и т. д.), закладывают арматурную балку и заливают бетоном. Такой фундамент необходим при возведении бани на пучинистом грунте или грунте с повышенной влажностью. Также ленточный фундамент используется для строительства зданий больших размеров. Подробнее про ленточный фундамент своими руками здесь.

 

 

Утепление

 

Строительство бани своими руками 7 утепление

 
Чтобы избежать теплопотерь (и дополнительных расходов на обогрев), каркасную баню утепляют снаружи, по фасаду. Если строится сруб, при возведении стен между бревнами укладывают межвенцовый уплотнитель (обычная пакля либо современные уплотнители на основе льна и джута). Для брусовой бани толщина межвенцового утеплителя должна быть от 0,5 до 1 см, для бревенчатой — 1,5 см.
Утеплитель (минеральную вату, пенополиуретан) кладут под облицовку. Слой утеплителя закрепляют на фасаде при помощи анкеров (нижележащий стык предыдущего ряда утеплителя перекрывают верхним рядом наподобие кирпичной кладки), а затем облицовывают кирпичом или камнем. Первый ряд кладки располагают на наружном выступе фундамента.
Но одних стен, даже самых теплоемких, порой недостаточно. Для внутренней отделки каркасной бани лучше всего выбрать утеплители на основе минеральной (базальтовой) ваты.
Если баня не отапливается, систему водоснобжения нужно утеплить и сделать дополнительный подогрев. Для этого используется специальный греющий кабель (саморегулируемый). В бане, дающей естественную усадку, монтаж труб должен быть выполнен жестко. Места соединения труб и стыков всех сантехнических элементов закрепляют не на самом срубе, а на заранее подготовленном каркасе, крепящемся к нему. Трубы из сшитого полиэтилена долновечны, не поддаются коррозии и образованию налета, выдерживают высокие давление и температуру. Это важно при монтаже закрытой системы: легкого доступа по окончании строительства к ним не будет.

 

Утепление стен парилки бани
Крепим слой пароизоляции (на бумажной основе), поверх набиваем рейки, создающие необходимый зазор для циркуляции воздуха.
Кладем утеплитель (удобны плиты минеральной ваты).
Закрываем все слоем фольги 50 микрон.
Зашиваем дополнительно теплоизолирующими плитами, например минеритовыми, для повышения устойчивости к возгоранию.

 
Пожаробезопасность
Печально, но факт: бани горят чаще других построек из-за нарушения правил установки печей и дымоходов. Печь, согласно правилам противопожарной безопасности, нужно ставить на огнестойкий бетонный фундамент, более широкий, чем сама печка. При деревянном покрытии пола печь помещают на отдельную бетонную плиту, уложенную на слой гравия толщиной 200-250 мм. Стены, примыкающие к печи, должны быть изолированы от огня жаропрочным материалом, так же, как и потолок над ней. Желательны датчики температуры (в парной): при температуре свыше 110° С возможно самовозгорание деревянных конструкций.
Дымоход тоже часто становится причиной пожара при неправильном монтаже, скоплении сажи внутри. Температура на внешней поверхности трубы должна быть не выше 90° С, что учтено производителями современных дымоходных систем.
Примите и другие меры:
* Дымоход бани закройте специальной сеткой для гашения искр, а для крыши дома используйте огнеупорные материалы;
* Устанавливайте дымоход так, чтобы искры не попадали на другие постройки, а дым не шел в окна жилого дома;
* Купите огнетушители.

 

 

Строительство бани своими руками 9

 

 

 

 

Баня (сауна) состоит из трех помещений — предбанника, который одновременно может служить комнатой отдыха, моечного отделения и парной

 

Планировка
Подходите к выбору проекта вдумчиво. Комнаты могут быть размещены двумя способами. Первый — когда они имеют изолированные выходы. Второй — смежное размещение.
Чаще всего моечную делают проходным помещением, смежным с парной и комнатой отдыха. Лучше выход из парной в комнату отдыха через помывочную не проектировать — в комнате отдыха будет очень душно, а в моечной еще и тесно. Для свободного перемещения и удобства отдыхающих в бане из этих двух видов наиболее удобен первый вариант, но у него есть существенный недостаток — все помещения невозможно обогреть одной печкой, поэтому необходимо продумать обогрев моечного помещения (например электрическими радиаторами) и комнаты отдыха на случай холодной погоды.

 

 

 

Строительство бани своими руками 10 комната отдыха 3

 

 

Строительство бани своими руками 10 комната отдыха 3 проект

 

 

Строительство бани своими руками 10 комната отдыха 3.2

 

 

 

Основные размеры
Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6 м или 6х4 м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и комнату отдыха (предбанник). Дополнительно при желании можно предусмотреть помещения для туалета, хранения топлива и т. д.
Исходя из размеров и устройства парного отделения подбирается все оборудование, в том числе печь, поэтому продумать ее обустройство необходимо тщательно. Размеры парной выбирают из расчета, что в ней одновременно будет париться минимум два человека. Поскольку чаще всего брус (и доски) продаются длиной 6 м, удобнее делать все размеры кратными либо 2, либо 3. Исходя из этого площадь помещения будет 2х2 (4 кв. м), 2х3 (6 кв. м), 4х2 (8 кв. м).

 

Материалы для отделки бани
Перепад температур в бане, их различия в парной, предбаннике и комнате отдыха, повышенная влажность — все это нужно учитывать при выборе отделочного материала: как традиционных вариантов, так и новинок.
Как ни крути, а натуральная древесина для отделки бани была и остается самым популярным материалом. Низкие теплоемкость и теплопроводность, структура, эстетичный внешний вид и приятный запах делают дерево столь желанным обрамлением банных процедур. Но до сих пор не утихают споры, какие виды древесины предпочесть для отделки парной, а какие для предбанника, чем обшить стены, а что пустить на потолок. С полом в бане и вовсе запутанная история: знатоки уверяют, что дерево для него не самая подходящая вещь. Давайте попробуем разложить все по полочкам, прежде чем самим расположиться на банных полках.

 

Строительство бани своими руками 11 материалы

 

 

Строительство бани своими руками 12 материалы

 

 

Парная: стены
Древесина должна равномерно излучать накопленное тепло, не разогреваться слишком сильно, чтобы от прикосновений не возникали ожоги на коже. Доски должны поглощать влагу. Про то, что в парной нужна древесина без сучков и смолы, известно многим. Сучки имеют более высокую плотность по сравнению с массивом, из-за чего при нагревании выпадают. Поэтому на обшивку парной идет высококлассная вагонка, ее цена выше обычной. Знатоки банного дела предлагают выбирать лиственные породы древесины именно из-за отсутствия в ней смолы. Можно найти и обшивочный материал из хвойных пород с теми же особенностями: например канадский кедр, очень сейчас популярный (предварительно обработанный). Но крепкие отечественные традиции все-таки склоняют в пользу лиственных пород: осины, липы, ольхи. Пользуется спросом и экзотический сорт древесины — абаш.
Парная: пол
Для большинства любителей бани есть незыблемое правило — в парной все должно быть натуральным, поэтому дилемма — кафель или дерево — перед ними не стоит. Деревянный пол (например из лиственницы) позволяет сохранять тепло, обладает высокой звукоизоляцией, легче ремонтируется, гармонично сочетается с банным антуражем. Полы из натурального дерева быстро монтируются и относительно недорого стоят. Поверхность можно неоднократно циклевать, и он будет снова как новенький.
Лиственницей по традиции отделывают моечную. Есть и другие материалы, разработанные современными производителями, для помещений с влажной средой: древесно-полимерныекомпозиты (ДПК) и термомодифицированная древесина (ТМД).

 

Предбанник
Для отделки предбанника годится любая древесина: температура здесь не так высока, как в парной. Вот где придутся к мемту хвойные породы: дорогой канадский кедр или привычные нам сосна, ель, пихта. Можно использовать породы лиственных деревьев, но более бюджетным материалом будет береза. Главное при отделке всего помещения — от пола до потолка — ограничиться одним выбранным сортом древесины. Отделывают обычно шпунтованной доской (массивные доски из цельного дерева, имеющие в сечении профиль шип-паз), либо вагонкой толщиной 15-20 мм. Новинка отечественного рынка — деревянные обои гусварблок. Обои (в виде панелей) из выбранного сорта древесины крепят к стене на обрешетку с помощью кляймеров.
Обшивать предбанник бревенчатой доской необязательно. К тому же после отделки внутренняя площадь заметно уменьшится. В любом случае к внутренним работам приступают после усадки сруба, не ранее чем через 8 месяцев после установки. Только каркасную баню можно отделывать сразу.

 

Мнения по поводу финишной обработки парной разделяются: одни считают, что нужно использовать для защиты древесины специальные морилки, воск либо пропитки, другие уверяют, что в парной лучше оставить дерево как есть.
Предбанник и комнату отдыха, отделанные деревом, можно обработать. Лучше выбрать для этого натуральные средства — например специальные составы типа Biofa. Если в помещение попадает уличный свет, то древесина рано или поздно потемнеет. Чтобы этого избежать, используют пропитывающие составы с ультрафиолетовым фильтром.

 

Дерево для бани
Липа — наиболее часто ею отделывали парные в южных регионах. Красива внешне, со временем не темнеет, обладает низкими плотностью и теплоемкостью, что позволяет ей быстро нагреваться, но не обжигать при касании.
Осина — традиционный выбор наших предков на Севере. Прочная древесина, которую трудно расщепить и расколоть. Обладает бактерицидными свойствами.
Ольха — обладает водоотталкивающими свойствами, красива внешне, приятна на ощуть. Имеет легкий аромат.
Абаш — материал, получивший распространение у нас недавно. Эти деревья растут в африканских тропиках. Хороши полки из абаша: древесина даже при большой жаре в парной не сильно нагревается, а при соприкосновении с телом принимает его температуру.
Сосна — наиболее популярная древесина для предбанника. Красива на вид, экологична, прочна и долговечна. В более теплых помещениях лучше не использовать, поскольку может на протяжении многих лет смолить, доски быстро загрязняются.
Ель — самый демократичный материал для отделки. Светлее сосны и в отличие от нее не краснеет. Структура более однородна, не растрескивается при высыхании. Есть один недостаток: сучки. Поэтому используйте только отборные доски, в которых сучки если и попадаются, то небольшого размера. Доски, сделанные из северной ели, довольно сильно меняют форму под действием температурных колебаний, поэтому при покупке обращайте внимание, чтобы на них были сделаны глубокие пазы.
Пихта — похожа по свойствам на ель, но практически не выделяет смолу. Нет врастающих сучков, годичные кольца тонкие, а волокна прямые, поэтому она очень долговечна.

 
Трубы и дымоходы
На рынке чаще всего встречаются финские стальные дымовые трубы и дымоходы Harvia или отечественные «Феррум» — они устойчивы к прогоранию, обеспечивают хорошую тягу и в отличие от кирпичных легче монтируются. Части дымовой трубы защелкиваются с помощью пазов, что предотвращает подвижки, вызванные перепадом температуры. В помещении дымоход может быть установлен на высоту до 3 м без поперечной опоры, а на улице монтажная высота без опоры составляет 2 м.

 

Камни
Они оказывают влияние на качество пара и срок службы каменки. Основные требования к их выбору, помимо экологичности:
* Малый коэффициент расширения — они не должны растрескиваться при нагреве и при попадании на них воды.
* Способность выдерживать значительные температурные нагрузки и большая теплопроводность.
Перед укладкой камней в каменку их моют без чистящих средств обычной чистой водой. Чтобы снизить вероятность растрескивания камней, рекомендуется подливать на камни горячую воду небольшими порциями. Вся подливаемая на поверхность вода должна испаряться. Если вода начинает проливаться сквозь каменку на пол, значит, камни недостаточно хорошо нагреты. Более крупные камни обычно укладываются сверху, мелкие размещают в пространстве между нагревательными элементами каменки, укладывая неплотно, оставляя доступ воздуха снизу вверх. Не реже одного раза в год необходимо перекладывать камни, при этом удалять мелкие осколки и добавлять новые, более крупные, при интенсивном использовании бани их заменяют через один-два года. Можно использовать недорогой камень габбро-диабаз (горная порода) — он продается в коробках по 20 кг.

 

 

Материалы для пожаробезопасного монтажа печи
Минерит отражает инфракрасное излучение. Раньше вместо него использовали плоский шифер, но он содержал запрещенный в строительстве материал — асбест. За печкой к деревянной стене крепят два листа минерита с зазором в несколько сантиметров. Первый лист принимает основной удар тепла, второй лист уже способен защитить вагонку от перегрева.
Облицовочный кирпич не пропускает жар от печи к стенам — накапливает тепло и затем медленно отдает его в помещение. Кладут его на обычные цементный раствор.

 

Выбор дверей
Деревянные двери для парной и помывочной лучше выбрать из белых пород — липы, осины (глухие и со стеклом). Эти материалы легче поддаются обработке и стоят дешевле, нежели канадский кедр и абаш. Двери, выполненные из абаша, — легкие, почти не нагреваются. Дуб придает монументальность бане, но двери из него могут весить 120-140 кг — это необходимо учитывать при монтаже и выборе фурнитуры.
Дверь в парной не должна давать теплу просачиваться наружу, деформироваться под постоянным воздействием повышенной температуры и влажности, нагреваться. Стеклянные двери намеренно делают с небольшим проемом внизу (при правильном монтаже 3-5 мм), чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
Если выход из парной не ведет сразу в комнату отдыха, можно выбрать стеклянную дверь для сауны, изготовленную из прочного закаленного стекла толщиной 8 мм, термостойкого и ударопрочного. Оно легко очищается, зрительно расширяет помещение. Уплотнитель способствует дополнительной термоизоляции.
Входную дверь лучше сделать двойной, чтобы сохранить тепло в помещении.

 

 

Водоснабжение бани

 

Строительство бани своими руками 13

 
Сейчас есть возможность оснастить баню так, чтобы в ней было комфортно. Для этого необходимо предусмотреть водоснабжение.
Рассмотрим вариант дачного участка, оборудованного летним водопроводом. Нет такого человека, который был бы доволен качеством работы дачного водопровода, построенного в прошлом веке. Как правило, это система труб, расположенных на (или около) поверхности земли, которая запитывается от водонапорной башни. Наша задача — создать комфортное давление и оборудовать систему водонагревателя для получения горячей воды.

 

Необходимое оборудование
Определяем точки водоразбора: раковина (мойдодыр), душевая кабина (ванна), при желании унитаз (в бане его лучше не ставить). Чтобы понимать, куда и как вести трубопровод, нужно разместить это оборудование в помещениях и найти подходящее место для установки водогрейного котла. Его объем и дизайн (горизонтальный, вертикальный) зависят от места расположения и количества людей, которые будут принимать душ и париться. На семью из 4 человек рекомендуется водонагреватель объемом 60-80 литров.
Для отвода использованной воды в помещении прокладывают канализационные трубы диаметром 40-50 мм под уклоном 2-3 см на 1 м в сторону дренажного колодца (его относят от бани на 5 м). Их соединяют с трубой диаметром 100 мм, уложенной в землю под тем же уклоном и заглубленной ниже уровня промерзания грунта. Каждый слив должен быть оборудован гидрозатвором, чтобы в помещение не попадали запахи из колодца.

 

Техническая часть
* Оборудование: насосная станция (например Al-Ko, Gardena, Grundfos) для повышения и выравнивания давления в системе, обратный клапан и фильтр очистки (если он необходим).
* Насосную станцию желательно оборудовать в специальной пристройке или в подвальном помещении (подполе), поскольку при работе она шумит.
* На подающем трубопроводе нужно смонтировать обратный клапан, чтобы избежать сброса заданного давления при отключении насоса.
* Насосная станция должна быть оборудована дополнительным ресивером (объемом около 50-60 л), чтобы насос не включался-выключался каждые две-три минуты и давление в системе было максимально ровным.
* Приемлемое давление при открытии крана — 2,5 бара. Чтобы не было застоя воды в ресивере, подбираем его под расход воды.

 

 

Строительство бани своими руками 14

 

 

Строительство бани своими руками 15

 

 

Монтаж
Когда все оборудование размещено, можно приступить к монтажу трубопроводов. Наиболее удобны металлопластиковые трубы, но они не всегда хороши для дачного водопровода, поскольку в фитингах используются резиновые прокладки, которые на улице пересыхают, трескаются и выходят из строя. Более надежным вариантом являются полипропиленовые трубы: они не ржавеют, не протекают, морозоустойчивы, не имеют промежуточных прокладок. Но для их монтажа потребуются специальный инструмент и навык сварки.
Монтаж системы. Сначала соединяем все оборудование трубопроводами. Начинаем со ввода. На подающей трубе устанавливаем шаровой кран. На магистрали от шарового крана до насосной станции устанавливаем фильтр и обратный клапан. Подключаемся к насосной станции. На ее выходе ведем магистраль к водонагревательному котлу. В эту же магистраль врезаем тройник, отвод которого послужит магистралью холодного водоснабжения (ХВС). К нему подключаем краны холодной воды всех устройств-потребителей (точек водоразбора). На выходе из водогрейного котла получаем магистраль горячего водоснабжения (ГВС) и к ней подключаем краны горячей воды.

 

 

Пуск системы
Когда система смонтирована, открываем краны ГВС и шаровой кран на вводе и заполняем систему. После того как из них потечет вода без воздуха, их нужно перекрыть и открыть краны ХВС. Пролив систему и убедившись, что она заполнена, все краны, кроме вводного, закрываем и включаем насосную станцию. Как правило, датчик давления на ней отрегулирован так, что включение насоса просходит при давлении 1,5-18 бара, а отключение при 2,3-2,5 бара. Это и будет рабочим давлением. Когда система наполнена и давление набрано, можно включить водонагреватель в электросеть.

 
Советы
* Магистрали лучше установить так, чтобы в сторону ввода был хотя бы небольшой уклон, это облегчит слив воды для консервации на зиму.
* В нижней точке подающей магистрали оборудуют сливную пробку.
* На переходах с полипропилена на гибкую подводку устанавливают шаровые краны. Это позволяет беспрепятственно менять прокладки в смесителе.
* Осенью не забудьте слить всю воду из системы. Насосную станцию отсоединяют и хранят в теплом помещении.

 

 

Электричество

 

Строительство бани своими руками 16 электричество

 

 

Строительство бани своими руками 16 электричество 2

 
Немаловажным аспектом в строительстве бани является пожаробезопасность электропроводки. Повышенная влажность и высокая температура — главные факторы, которые нужно учитывать.

 
Общие требования к электричеству в бане
В бане есть три основных помещения: парная, моечная и комната отдыха. С точки зрения электричества самым сложным является оборудование парной. Это помещение с повышенной температурой и влажностью, поэтому для соблюдения пожаробезопасности нужно подобрать правильные светильники и грамотно сделать электропроводку. Желательно использовать либо светильники напряжением не выше 36 В, либо специально предназначенные для бани — влагозащитные, с термостойким стеклом. В остальных помещениях требования не отличаются от обычных требований к электропроводке в деревянных строениях и приводятся в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

 

 

Планируем
* Необходимо нарисовать план помещения и разместить на нем предполагаемую обстановку, чтобы понять, где будут находиться основные приборы и техника, питающиеся от электросети.
В соответствии с планом на стены наносят отметки, то есть точки, на которых будут установлены розетки. Желательно, чтобы на каждое устройство отключения было заведено питание не более 3 розеточных узлов. Это разгрузит электрощиток и облегчит поиск возможных неисправностей в проводке.
Для отметок на потолке лучше руководствоваться не только планом, но и визуально оценить, где и как будут расположены источники света. На каждый выключатель должно приходиться не больше двух светильников (если они не точечные).
* Обмераем и просчитываем трассы: общую длину проводов, количество светильников, розеток, распаечных коробок, выключателей.
Если не очень уверены в своей компетенции, обратитесь с этим вопросом к специалисту.
* Составляем список — и вперед, в магазин!
Примечание . В парной постарайтесь сделать минимум проводки и используйте для этого специальный высокотемпературный кабель. Предпочтительно такие проводки, как РКГМ, ПВКВ, ПРКА — они способны выдерживать температуру до 180° С. Провод должен быть с медными жилами и термостойкой изоляцией, крепление производится открыто.

 

 

Электропроводка
Критерии выбора: дизайн, подходящий для бревенчатого строения, и безопасность.
В рубленом помещении мы не можем использовать готовые пластиковые короба и гофрорукава — на неровной поверхности их невозможно монтировать. В целях пожарной безопасности в сильно нагреваемых помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать открытую проводку. Надо решать вопрос кардинально, просто и со вкусом. Рационально и выигрышно в дизайнерском плане будет оборудовать баню плетеной проводкой на изоляторах: так называемой ретро-проводкой. Есть фирмы, торгующие готовой ретро-проводкой, но это довольно дорого и к тому же не всегда красиво. Попытаемся сделать ретро-проводку своими силами.

 

Выбираем
На рынке строительных материалов широко представлены различные импортные и отечественные провода и кабели, но для нашей цели подойдет не каждый. Нам нужен провод БПВЛ с сечением 1,5 и 2,5 мм2. Это многожильный, луженый медный провод с двойной термостойкой изоляцией. Он используется в авиационной промышленности, так что имеет улучшенные характеристики, но это не главное. Дело в том, что он лучше всех подходит для изготовления открытой плетеной проводки на изоляторах. Дополнительно приобретаем керамические изоляторы для витой проводки РШ 4 (приблизительно 5 штук на каждый метр проводки) и саморезы к ним.

 
Монтируем
*Перед тем как приступить к монтажу электропроводки, на стенах тоненьким карандашиком, желательно по уровню, обрисовываем основные трассы и точки оборудования. Размещаем и крепим светильники, выключатели, распаечные коробки, розетки. При помощи шуруповерта крепим изоляторы, вкручивая саморезы непосредственно на нанесенную карандашом линию. На горизонтальных линиях (вдоль бревна) крепим их на расстоянии 35-40 см, а по вертикали — на каждое бревно по два, вверх и вниз под углом 45°.
Чтобы не нагородить лишнего, желательно заранее просчитать расстояние от одного объекта до другого и поделить его на приблизительно равные части.
*Замеряем длину кабельной линии от точки до точки, умножаем на 2 и оставляем на плетение и подключение запас около 15 %. Отмеряем и отрезаем кусок провода соответствующего сечения (1,5 мм2 — на свет, 2,5 мм2 — на розетки), складываем его пополам, петлей накидываем на объект, скажем, на выключатель, и начинаем плести.
Есть две хитрости. Первая — не старайтесь сразу натянуть витую проводку, это вам никак не удастся, а вот если проводку правильно сплести, тогда будет легко подтянуть ее потом.
И вторая — плести надо в разные стороны после каждого изолятора, только в этом случае у вас не возникнет. проблем с перепутыванием и завиванием свободных концов. Чтобы подтянуть проводку, нужно открутить саморез изолятора в месте провисания и провернуть изолятор на 360°, затем прикрутить его на место.

 

 

Щиток
Он монтируется максимально близко к вводу подводящего кабеля. Размер, дизайн и другие характеристики можно варьировать. Но не стоит забывать, что помимо тех линий, которые уже есть, в перспективе может появиться желание осветить другие места: например, вновь пристроенную веранду, дорожки с фонариками, поэтому лучше выбрать такую модель, в которой помимо уже заложенных автоматов можно было бы поместить еще 4-5.

 

 

Строительство бани своими руками 16 электричество 3

 

 

Строительство бани своими руками 16 электричество 4

 

 

 

Розетки, светильники
Для парной нужно покупать специальные светильники: с деревянным абажуром, керамическим патроном и защитным термостойким плафоном для лампы. В моечной светильник может быть любым — главное предусмотреть правильную работу вентиляции, чтобы избежать окисления контактов при попадании конденсата (например, можно выбрать любой светильник для ванной комнаты).
Розетки и выключатели во влажных помещениях (моечной, парной) лучше не ставить. Их устанавливают в предбаннике и комнате отдыха. В целях безопасности и защищенности от короткого замыкания розетки выбирают такие, чтобы они выдерживали нагрузку не менее 10-16 А, и лучше с крышками. Монтируют розетки на высоте 25-30 см от пола.

 

 

Учитываем
Поскольку от высокой температуры изоляция провода пересыхает и трескается, что может привести к короткому замыканию, светильники в парной лучше всего разместить таким образом, чтобы проводку к ним можно было подвести непосредственно через стенку.
Электропроводка не должна касаться открытых частей деревянных стен и покрытий. Для этого под розетки, выключатели и другое электрооборудование подкладывают термостойкие подкладки (ацеит, керамика и т. д. ), в распределительном щите на каждую линию желательно поставить устройство защитного отключения.

 

 

Ошибки

 

Строительство бани своими руками 16 электричество 5 ошибки

 

 

Вентиляция бани

 
Для равномерного перемешивания горячего и холодного воздуха и обеспечения притока свежего воздуха в парном отделении необходимо предусмотреть вентиляцию.

 

Принцип работы
Работа системы вентиляции, устроенной внутри парильного помещения, должна быть направлена на отток отработанного воздуха и приток свежего.
К решению этой задачи подходят по-разному, в зависимости от конструктивного исполнения бани. Если в парилке размещена печь-каменка и забор воздуха в поддувало происходит из парильного отделения, вытяжка в парилке в процессе горения уже обеспечена. Для притока воздуха достаточно сделать узкую щель под дверью: это обеспечит нормальный микроклимат. Но вентиляция парилки через поддувало печи-каменки возможна только в том случае, если в ней постоянно горит огонь.
Для организации системы вентиляции парной нужно обеспечить приток свежего воздуха в районе каменки и в противоположном углу сделать вытяжку, закрываемую клапаном. Приток воздуха желательно обеспечивать комбинированным способом: через двери, форточки или специальные отдушины, величину отверстия которых можно регулировать. Вытяжка будет осуществляться через поддувало печи и специально предусмотренные отверстия. Лучше всего снабдить их заслонками, чтобы регулировать воздухообмен.

 

Принудительная вентиляция
Систему вентиляции можно дополнить принудительным вентиляционным устройством. Это могут быть вертикально установленный воздуховод, дефлектор или обычный вентилятор. Ветер, создаваемый вентиляционным устройством, провоцирует понижение давления внутри воздуховода, в результате чего происходит вытягивание отработанного воздуха и летучих веществ из парильного помещения, давление в котором также понижается. За счет притока свежего воздуха давление поднимается до нормального уровня. Если сечения каналов вентиляции выполнены с регулировкой , скорость циркуляции воздуха внутри парильни можно изменять. В том случае, если вентиляция относится к типу приточной, свежий воздух должен попадать в парное отделение с улицы, а не из влажных помещений бани.
Перед тем как начать топить баню, приточные и вытяжные отверстия прикрывают. После того как помещение нагрелось, вентиляционные отверстия регулируют. Если возникает необходимость усилить вентиляцию, вытяжное отверстие увеличивают, оставляя неизменным всасывающее. За счет тяги, формируемой дымовой трубой или специальной трубой вентиляции, в него производится отвод воздуха.
Ни в коем случае нельзя допускать занижения площади вытяжного отверстия по отношению к всамывающему, иначе может появиться обратная тяга. Иногда такое отверстие делают в нижней части двери и закрывают его или скользящей пластиной с перфорацией, или сплошной задвижкой. Если все сделать верно, пол будет бысттее высыхать и греться.

 
Расположение
Располагать вентиляционные отдушины в парилке можно по-разному. При этом может меняться система перераспределения воздуха. Отдушины устанавливают:
* на разных уровнях по одной стене
* на противоположных стенах
* на одинаковом уровне противоположных стен
Лучше оборудовать такую вентиляцию, при которой входное и выходное вентиляционные отверстия будут находиться на противоположных стенах. Чем ниже они расположены, тем больше экономится тепло в парилке.
Если топочное отверстие размещено в парилке, приток вентиляции делают ниже уровня пола.
Правильнее всего располагать вентиляцию внизу за печкой, чтобы она находилась на пути поступления прохладного свежего воздуха, иначе печь будет обогревать воздух только непосредственно вокруг себя, а все помещение останется холодным.
Неправильно располагать входное отверстие в нижней части бани, а выходное — на том же уровне или на той же стене на уровне потолка. В этом случае потоки горячего и холодного воздуха не будут смешиваться, и баня будет прогреваться очень медленно.
В случае принудительной системы подачи холодного воздуха отверстие вытяжной вентиляции не делают внизу, а приточной — вверху, иначе в такой бане будет тяжело дышать (в народе это называется «угореть»), поскольку подаваемый холодный воздух, не смешиваясь с горячим и практически не вытесняя его, будет опускаться к полу и удаляться через отверстие вытяжной вентиляции.

 
Важно! Помимо парной важную роль играет вентиляция моечного отделения. Наибольшие сырость, гниль и плесень скапливаются там под полом. Поэтому наряду с устройством слива воды необходимо обеспечивать вытяжку воздуха от пола, а также вентиляцию подпольной части бани. Для этого рядом с печью устраивают вентиляционный канал.

 

 

 

 

Строительство бани своими руками 17 вентиляция 2

 

 

 

Строительство бани своими руками 17 вентиляция

 

 

 

 

 

Печи для бани

 

 

Строительство бани своими руками 18 печи

 

 
Считается, что для получения сухого и легкого пара требуются особые умения и навыки поддавать воду на камни. Но нам представляется, что всю работу по подготовке легкого пара печь-каменка должна делать сама. Мы подобрали несколько заслуживающих внимания моделей.
Издавна в русских банях печи строили из кирпича. Такая печь долго топится, аккумулируя тепло, а потом столь же долго его отдает. И пар от нее самый легкий и мягкий. Однако современный ритм жизни диктует свои условия. Все чаще в банях устанавливают металлические печи-каменки, которые очень быстро, буквально за час, нагревают парную. Разные по конструкции и дизайну, дровяные и электрические, из нержавеющей стали и из чугуна, напольные и даже настенные — все они призваны обеспечить комфортный микроклимат в бане.

 

 

 

Строительство бани своими руками 18 печи Kastor

Дровяная каменка Kastor KO-20

 

 

 

Дровяная каменка Kastor KO-20
Производитель: Kastor Oy (Финляндия)
Мощность: 18 кВт
Объем парной: 8-20 м3
Масса камней: 60 кг
Высококачественная каменка среднего размера, оборудованная стеклянной дверцей. Заднюю стену каркаса защищает подвижная панель кондиционирования воздуха, которая улучшает горение топлива и тем самым уменьшает расход дров.
Особенность этой каменки — высокая, почти во всю стенку стеклянная дверца. Главная идея — усилить эффект присутствия живого огня. В новой модели печи установлен двойной кожух, за счет чего наружная стенка не нагревается слишком сильно. Это позволяет сократить до 20 см пожаробезопасные расстояния при установке каменки. Большая поверхность камней гарантирует сильный пар даже заядлым парильщикам.
Важно! Выбирая печь, нужно правильно рассчитать ее мощность. Если теплоизоляция выполнена грамотно и качественно и теплопотери минимальны, для парной среднего размера за основу принимают следующее: на каждый кубический метр объема парной требуется 1 кВт. Предпочтительнее печь с запасом 15-20% — тогда баня будет быстрее нагреваться.

 

 

Строительство бани своими руками 18 печи Tulikivi TK

Дровяная печь-камин Tulikivi TK 550/1

 

 

 

 

Дровяная печь-камин Tulikivi TK 550/1
Производитель: Tulikivi Oyj (Финляндия)
Объем парной: 8-12 м3
Масса камней: 50-60 кг
Масса печи: 850 кг
Визитная карточка компании Tulikivi Oyj — производство печей из талькомагнезита. Уникальные свойства этого природного камня сделали печи заслуженно популярными во всем мире. Новая модель отличается от предыдущей модификации ТК 550 более массивной и красивой облицовкой со стороны камина. Благодаря этому она очень хорошо аккумулирует и долго хранит тепло. У новой печи три преимущества: мягкий пар, чистая парная и красивый камин.

 

 

 

Строительство бани своими руками 18 печи Гейзер

Дровяная каменка «Гейзер»

 

 

 
Дровяная каменка «Гейзер»
Производитель: Россия
Объем парной: 8-18 м3
Объем каменки: 28 л
Новая модель каменки создана для настоящих знатоков банного дела, которые оценят ее великолепный пар. В закрытой каменке происходит первичное испарение. Из нее пар поступает в открытую каменку, где с большой скоростью многократно разбивается о горячие камни, превращаясь в сухой и легкий. С такой печкой не требуется особое искусство поддавать воду на камни. Достаточно просто налить воду в дозатор, а остальное печь сделает сама.

 

 

Строительство бани своими руками 18 печи Harvia Green Flame

Дровяная печь Harvia Green Flame

 

 

 

 

Дровяная печь Harvia Green Flame
Производитель: Harvia (Финляндия)
Мощность: 18 кВт
Объем парной: 8-18 м3
Масса камней: 40 кг
Модель экологична и экономична. Благодаря иновационной системе управления подача воздуха в топку регулируется автоматически. В результате поддерживается максимальная эффективность сжигания дерева, сокращается расход дров и значительно уменьшается выброс окиси углерода. Продумана и безопасность эксплуатации — большая стеклянная дверца закрывается автоматически.

 

 

Строительство бани своими руками 18 печи Русь-Панорама

Дровяная каменка «Русь-Панорама»

 

 

 

 

Дровяная каменка «Русь-Панорама»
Производитель: Россия
Объем парной: 14-22 м3
Масса камней: 95 кг
Оснащена парообразователем в базовой комплектации
Диагональ светопрозрачного экрана — 17 дюймов
Очень емкая каменка открытой вентилируемой конструкции вмещает до 95 кг камней. Установленный в базовой комплектации парообразователь позволяет получать пар уже через 15-20 минут с момента растопки, придает дополнительную жесткость конструкции печи. Дозаторы подачи воды в парообразователь позволяют экспериментировать с микроклиматом в парной, сочетая сухой и влажный пар. Выносной панорамный топливный канал создает эффект полноценного камина.

 

 

Строительство бани своими руками 18 печи Helo Rocher

Электрическая печь Helo Rocher 70DE

 

 

 
Электрическая печь Helo Rocher 70DE
Производитель: Финляндия
Мощность: 6,8 кВт
Объем парной: 5-9 м3
Емкость для камней: 100 кг
Печь Helo Rocher изготовлена с учетом современных технологий для любителей настоящей русской бани. Рекордное количество камней обеспечивает такой пар, который только можно пожелать. Стильный корпус из матовой нержавеющей стали выполнен в виде решетки. Подобная конструкция позволяет поддавать воду на камни и сверху, и сбоку, получая мощный или более мягкий пар. Используя дополнительные ограждения из стекла или талькохлорита, можно сделать печь встроенную. Управление — с помощью цифрового пульта.
Есть также и более мощная модель — 105 DE (10,5 кВт) для объема парной 9-15 м 3.

 

 

 

Встраиваемые сауны

 

 

 

Строительство бани своими руками 19 сауны

 
Встраиваемые сборные сауны могут стать неотъемлемой частью жизни в загородном доме. Оснащенные самым современным оборудованием, они представляют собой многофункциональный домашний оздоровительный центр.

 

 

Строительство бани своими руками 19 сауны Грация

Сауна с режимом русской бани «Грация»

 

 

 

 
Сауна с режимом русской бани «Грация»
Производитель: Россия
Размеры: 255х255х250 см, с козырьком 275х275х250
Обшивка внутри и снаружи: вагонка из канадского кедра и липы, полки комбинированные — абаш и кедр
Оборудование: электрокаменка EOS Bi-O Max (Германия) с парогенератором на объем камней до 60 кг; объем парной до 18 м3. Мощность 9 кВт, испарителя — 2 кВт.
Отличительные особенности этой модели — выразительный темный фасад из канадского дерева и обилие разнообразных источников света. Оригинальное сочетание галогеновых светильников в козырьке, комплектов декоративного освещения с изменением цвета и эффектом звездного неба и светильников под полками дает интересную игру света и цвета. Специальная чаша для аромасел в корпусе печи и устанавливаемая по желанию навесная большая чаша для заваривания трав позволяют наполнить парную полезными ароматами. Электрическая печь с парогенератором предоставляет возможность выбрать режим классической сауны или русской парной. Внушительные размеры полков обеспечивают комфортное размещение в сауне даже самому высокому человеку. Просторная кабина кажется еще больше за счет шести окон разного размера с термостойким тонированным стеклом. Бронзовый цвет стеклянной двери и окон гармонично сочетается с отделкой фасада.
Нижний правый полок может свободно задвигаться под верхний, что удобно для парильщиков и для уборки сауны. Электрическая печь с испарителем работает в режиме классической финской сауны и парной бани.

 

 

Строительство бани своими руками 19 сауны Harvia Rondium

Сауна Harvia Rondium S2020KL (угловая)

 

 

 

 

Сауна Harvia Rondium S2020KL (угловая)
Производитель: Финляндия
Размеры: 194,5х194,5х206 см
Внутренняя обшивка: вагонка из осины
Наружная обшивка: осина, ольха или термообработанная древесина
Оборудование: электрокаменка Harvia Topclass Combi с выносным пультом управления Fenix

Двойные стеклянные двери специальной формы Soft-вентиляция. Сочетание термообработанных деревянных и металлических элементов придает саунам новой серии Rondium современный облик. Карниз с облицовкой из нержавеющей стали и светодиодной подсветкой подчеркивает индивидуальный стиль кабины. Фрагмент каменной стенки оригинально вписан в интерьер сауны. Декоративная кладка выполнена из керамической имитации камня, а ее нижняя часть изготовлена из матовой стали для удобства размещения настенной печи. Система цветотерапии Harvia Colour Liight обеспечивает условия для расслабляющего отдыха. Оборудование кабины позволяет получить микроклимат классической сауны, парной бани и ароматической сауны. С помощью дистанционного пульта управления можно задавать нужную температуру и влажность в парной, время работы и задержки включения электрокаменки, регулировать подсветку и вентиляцию.

Электрическая печь Harvia Topclass Combi
Производитель: Финляндия
Мощность: 8 кВт
Объем парной: 7-12 м3
Масса камней: 20 кг

Настенная модель из нержавеющей стали со встроенным испарением дает возможность выбора режима парной. Объем резервуара для воды составляет 5,5 л, что обеспечивает постоянную работу испарителя в течение двух часов. В верхней части печи расположены две чаши из стеатита для жидких ароматизаторов и стальная решетка для травяных сборов в пакетах. Беспроводной пульт с сенсорным экраном позволяет управлять всеми настройками и функциями сауны, не вставая с удобного дивана.

 

 

 

Тепло дерева
Для внутренней отделки саун используют дерево, причем в разных странах предпочтение отдают разным породам. В Скандинавии, где широко распространены хвойные породы, на обшивку идет северная ель или сосна. В Европе в качестве альтернативы ели используют американское хвойное дерево хемлок с низким содержанием смолы или твердую древесину пихты. Однако у этих пород есть один существенный недостаток: они быстро и довольно сильно нагреваются. Поэтому из них не делают полки, скамьи, подголовники и другие элементы, соприкасающиеся с телом человека. Для этих целей большинство производителей саун выбирают мягкую и гладкую древесину абаш из Африки, основное преимущество которой низкая теплопроводность. Это качество исключает не комфортные ощущения от перегретого дерева.
Ценная древесина канадского кедра обладает не только удивительно красивой фактурой и неповторимым ароматом, но и свойствами природного антисептика. Ею отделывают самые респектабельные модели саун и инфракрасных кабин. Для последних особое значение имеет способность этой древесины отражать большую часть тепловых лучей, что обеспечивает равномерное распространение тепла от ИК-излучателей в кабине.
Липа и осина, веками используемые в России для отделки бань, и по сей день вполне заслуженно остаются фаворитами отечественных производителей саун.
Термодерево, совсем недавно появившееся на рынке отделочных материалов, идеально подходит для отделки саун благодаря низкой теплопроводности, отличной влагостойкости и высокой декоративности.

 

 

 

Все для бани

 
Коврики, рукавицы, шапочки
Коврик подстилают в парной под «ответственное место». Материал, из которого он изготавливается, должен быть натуральным — войлок, фланель, шерсть, пробковое дерево. Шерстяные коврики из войлока грубее, чем фетровые — более мягкие и не такие колючие. Деревянные коврики более долговечны и в отличие от шерстяных и хлопковых не намокают от влажного пара. Мягкий и тонкий коврик их хлопка можно использовать и как полотенце.
Без рукавиц не обойтись и тем, кто хочет попариться с веником, и для подливания воды на камни из ковша. Так же как коврики, рукавицы для бани бывают войлочными и фетровыми.
Хорошей гидроскопичностью и теплоизоляционными свойствами обладают тапочки из войлока, но они подходят только для сухих парилок. Легкие тапочки из натурального хлопка с массажной стелькой на прорезиненной подошве подойдут для сухой парной финской сауны.

 

 
Бондарные изделия
Осина, дуб и липа хорошо приспособились к влажной атмосфере, поэтому их используют для изготовления всевозможных банных сосудов.
Хороший ковш в бане — далеко не роскошь, а незаменимый помощник при контакте с ледяной водой или, наоборот, с кипятком. Выбирайте с длинной ручкой, чтобы паром не обожгло руку — чем ручка длиннее, тем лучше.
Шайка — деревянный, медный, стальной луженый или оцинкованный таз. В русской бане используется для замачивания веников, разведения банных составов, обливания холодной водой, купания.
Запарники — как правило, емкости из липы от 15 до 20 л, используемые для процедуры запаривания веников, разведения ароматических масел и настоек из трав, для хранения воды. Делают их по традиционной технологии без применения лака и клея.
Ушат — обычно деревянная кадка с «ушами» (ручками) на два ведра. Используют в бане для запаривания веников. В них наливают холодный травяной настой, которым обливаются после массажа веником и других процедур парения.

 

 

Приборы
Термометр-гигрометр — прибор для измерения температуры (бывают до 130° С) и влажности воздуха (как правило, до 70%). Хорошо, когда корпус сделан из дерева, например из сосны.
Песочные часы (на 15 минут) незаменимы для контроля времени при принятии банных процедур, отлично выдерживают высокие нагрузки температуры и влажности. Материал основания должен быть деревянным, например буковым.
На заметку
* Не забывайте периодически заменять все текстильные банные принадлежности, поскольку стирать их или дезинфицировать достаточно сложно.
* Веники храните в подвешенном состоянии в прохладном проветриваемом помещении, чтобы на них не появилась плесень.
* Приборы необходимо разместить в удобном для обзора месте, для большей точности — в удалении от печи или двери.

 

 

Строительство бани своими руками 20 приборы Строительство бани своими руками 20 приборы 2

 

 

 

 

Идем в баню

 

 
В банном ритуале нет раз и навсегда установленного стандарта — каждый должен ориентироваться прежде всего на свое самочувствие. Однако прислушаться к общим рекомендациям не повредит
* В парной лучше провести в целом не более 35 минут, независимо от количества заходов.
* Старайтесь меньше стоять в парной. В положении стоя существует риск получить тепловой удар, так как голова нагревается на 10-20° сильнее туловища.
* Выход из парной также имеет свои особенности. Прогревшись в ней в течение 5-7 минут, нельзя резко вставать на ноги, поскольку существует риск потерять равновесие. За минуту до выхода из парной нужно присесть, если парились лежа, чтобы подготовить систему кровообращения к положению стоя.
* В перерывах между посещениями парной нужны отдых и охлаждение не менее 15 минут.
Подготовка
* После приема пищи должен пройти минимум час до посещения бани.
* Не забудьте снять с себя украшения и часы перед тем, как войти в парную.
* Дамам нужно очистить лицо от макияжа. Заблаговременно можно снять лак с ногтей.
* Место на полке, где вы будете париться, накройте чистой простыней.
* Не рекомендуется мочить голову, во избежание перегрева полезно надеть специальную шапочку — махровую или войлочную.
* При желании можно обернуться тонкой простыней или прикрыть чувствительные участки тела.
* При входе в парную тело должно быть сухим. Это нужно не только из гигиенических соображений, но и чтобы создать оптимальные условия для потоотделения, а следовательно, и терморегуляции.
* Все синтетические материалы (шапочки, полотенца, купальники) в бане и сауне противопоказаны.
* На всякий случай возьмите с собой влажное прохладное полотенце. При малейших признаках головокружения приложите его ко лбу, к затылку или на область сердца. И очень осторожно, медленно ступая, покиньте парную.

 

 

 

С легким паром!

 
Самая большая ошибка — терпеть жар до последнего. В идеале в помещении должны быть специальные часы (например, песочные), по которым можно следить за проведенным временем.
Лучше всего париться лежа, чтобы голова и тело прогревались равномерно. Ноги можно положить на специальные реечные подставки (их иногда кладут под голову).
В первый заход не поднимаются высоко: телу нужно постепенно адаптироваться к высокой температуре.
Сначала лучше посидеть на нижней полке, поскольку механизмы терморегуляции должны включаться постепенно. Затем подняться повыше и полежать, максимально расслабившись, таким образом, чтобы голова и ноги были на одном уровне.
Долго лежать на нижней ступени не стоит — это неэффективно для потоотделения, а сердце нагружает.
Новичкам рекомендуется заходить один раз, посидеть внизу не более 5 минут, можно подняться повыше и полежать на полке 1-2 минуты. Хлестание веником лучше отложить до следующего раза. Продолжительность посещения парной можно увеличивать каждый раз на 1 минуту, постепенно перейти к 2-3-разовым заходам и в зависимости от самочувствия и возраста довести общее количество времени, проведенного в ней не более чем до 20-30 минут.
Плескать воду на камни лучше в специальной войлочной рукавице, чтобы не обжечься паром.
Бани могут посещать и дети, начиная с 2 лет. Для первого посещения парильного отделения с температурой воздуха не выше 50-60° С и влажностью 20% им вполне достаточно 1-1,5 минут. Если они легко переносят процедуру, можно приучать их к контрастному душу или бассейну с прохладной водой.

 
Перерыв

Для поддержания тепла и продолжения потоотделения хорошо небольшими глотками выпить чая, травяного отвара. Крепкий чай и кофе в бане лучше не пить: они возбуждают нервную систему, что расслабленному организму ни к чему.
Полезно сделать массаж или самомассаж сразу после выхода из парной.
Чтобы не переохладиться, перед выходом на улицу не нужно плавать в бассейне, обливаться холодной водой, обтираться снегом — это делают в промежутках между заходами в парную.

 

 

 

 

 

 

  • Мой Мир
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • В закладки Google
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Digg
  • Блог Li.ру
  • Одноклассники
  • Сто закладок
  • LinkedIn
  • LiveJournal

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика
ActionTeaser.ru - тизерная реклама